Кто был в ашраме аммы. Качур Ира. Ашрам Аммы. Как проходил твой быт, чем занималась в течение дня

Привет из поезда Howrah Mail! Это самый длинный наш переезд по Индии - 27 часов из Ченнаи в Калькутту. За окнами раскаленный штат Орисса, а у нас в кондиционируемом АС3 вагоне (шикуем) - прохлада. Иногда даже слишком прохладная прохлада:) Самое время вспомнить жаркую Кералу с ее кокосовыми плантациями и рассказать про прогулки по каналам и ашрам Аммы - обнимающей Матери.

Керала славится своими кокосами, специями, коммунистами и backwaters - системой каналов и канальчиков, прорезающих все побережье штата. И если коммунисты последние выборы проиграли (проиграли ведь?), то бэквотерс все там же, и это, пожалуй, главная туристическая фишка Кералы.

кислотненько, но факт

Если для местных каналы - это дом родной (в них купаются и стирают, по ним добираются к соседям в гости и на рынок в город), то для дельцов из городков вроде Аллеппи или Коттаям - это доходный бизнес. Туристов бананами не корми - дай только поплавать по каналам. И тут к их услугам всевозможные туры, прокат маленьких лодочек/катеров или аренда гигантских хаус-ботов - домов-лодок, в которых запросто можно жить сутками прямо на воде. Ну, мы тоже не стали исключением и поплыли смотреть каналы, совместив заплыв с посещением ультрасовременного ашрама Аммы - керальской "обнимающей Матери".

На хаусботы мы даже не смотрели - аренда такого плавучего дома стоит от 100 долларов в сутки, кажется. А вместо этого в Аллеппи сразу с кочинского автобуса потопали на городской причал и за 300 рупий с человека купили билет на паром до ашрама.

Эта поездка является официальным туром, организованным правительством Кералы. Катер курсирует каждый день по маршруту Аллеппи-Коллам и обратно (отправление в 10.30). Это отличная и бюджетная возможность посмотреть бэквотерс, ну разве что экскурсий вам никто читать не будет. Плывешь себе в прохладном салоне или на жаркой, но с отличным обзором верхней палубе, и любуешься неспешной жизнью каналов. Пассажиры на 90% иностранчики.

Билет до Ковалама стоит 400 рупий, правда, плыть туда целых восемь часов с одной остановкой на обед - ну ооочень долго! Нам наши пять часов до ашрама показались как раз тем что надо - когда еще чуть-чуть и стало бы скучно. Обратно через пару дней мы ехали уже на автобусе.

Изначально собирались после ашрама вернуться в Аллеппи и сплавать еще до Коттаяма, но уже регулярным рейсовым паромом за смешные 10-20 рупий. Но пяти часов на пароме и двух дней на берегах бэквотерс нам хватило

Государственный катер половину пути плывет по довольно крупных каналам, поэтому всюду пишут, что рейсовые катера, собирающие пассажиров в узеньких канальчиках, позволяют "лучше увидеть настоящую жизнь бэквотерс"

Но и в широких каналах народ живет своей жизнью, стирает, купается, перевозит в лодках кокосы и кричит вам с берега "Хэллоооу!"

В какой-то момент мы заплыли в канал, полностью заросший водным гиацинтом. Смотрится очень круто, но плыть мешает. Капитану приходилось время от времени останавливаться и давать задний ход, чтобы очистить винт от тины.

По пути, особенно на выезде из крупного Аллеппи, встречается уйма хаус-ботов. На некоторых мне было бы страшновато плыть

Но многие выглядят ну очень круто. Порой даже до несуразности - с двухспальными кроватями на корме, спутниковыми антеннами и стеклопакетами в стенах из пальмовых листьев

Вокруг постоянно вьется множество птичек - утки, бакланы, зимородки, орлы, ястребы и еще уйма неопределенных видов.

От красавец какой! Лебядь! :)


А в одном из каналов вода просто кишела огромными медузами! И это при том, что мы их и в море в Индии ни разу не видели.

Часа через 3-4 остановились на обед в каком-то модном прирезортном ресторане. Изголодавшимся пассажирам там предлагали только смешное тали на искуственном "банановом" листе за несмешную цену 100 рупий

Уже на подъезде к нашему ашраму стоят китайские сети - такие же, как в Кочи. С большинства почему-то сами сети сняты, но те, которые функционируют, заметны издалека - ночью на них горят мощные лампы. Не знаю, для привлечения рыбы/креветок или просто для освещения

А вот и небоскребы общежитий ашрама - просто в джунглях! Смотрятся сюрненько:)

Ашрам Аммы стоит на узкой полоске земли между океаном и каналом.

Признаюсь, раньше про Амму я слышала только ее имя, и лишь прочитав про ашрам в Lonely Planet, мы погуглили, что за Амма такая и решили заехать посмотреть. Копировать сюда не буду, почитать про нее можно на Википедии.

До этого в Ашрамах мы не бывали, разве что в Ришикеше в один заходили посмотреть комнаты. Но ришикешские полтора домика не идут ни в какое сравнение с тем, что мы увидели у Аммы. Мы планировали остаться всего на полдня, но в итоге задержались на целых два, чтобы все посмотреть и попробовать.

Причал с ашрамом соединяет пешеходный мост и, видимо, по привычке - старик-паромщик. Мост, кажется, был построен на средства ашрама после недавнего цунами, чтобы позволить жителям прибрежной деревни в случае чего быстренько эвакуироваться с берега. Территория ашрама окружена забором - сразу за стенами рыбацкая деревушка. Сразу направились на ресепшн, для индийцев одно окошко, для иностранцев - другое. Кстати, можно заранее зарегистрировать на сайте ашрама, заполнив простую форму и указав дату приезда. Если анкетку распечатать, это ускорит всякие чек-ин процедуры.

Стафф на ресепшне - сама дружелюбность) Распечатка действительно ускорила процесс и уже через пару минут нам выдали два бейджика с нашими именами, номером комнаты и кодом замка (на время проживания мы закрывали комнату на свой, обычный, замок). Кстати, паспорта забирают и выдают непосредственно перед отъездом или вечером накануне. Если бы не вычитали о таком правиле заранее, наверное, застремались бы отдавать им свои паспорта, развернулись и уехали:)
В соседнем окошке выдают постель, подушки и матрасы по необходимости.

Уж не знаю, случайно или в рамках кампании по очаровыванию новоприбывших иностранцев, но нам досталась комната на 16-м этаже с самым чумовым видом на океан и закат!

Комната белая, простенькая, но удобная - на двоих, с душем, маленькой кухонькой (без плиты) и портретами Аммы на стенах:)

Вместо кроватей - матрасы на полу. По стоимости дороже, конечно, чем в Ришикеше, но дешевле, чем в Керале в целом (особенно учитывая вид из окна) - 500 рупий ($10) на двоих. В дабл рум, по идее, селят только женатые пары, впрочем, у нас никто ни о чем не спрашивал, хоть фамилии у нас и разные. Можно селиться в многоместных дормитори (250р с человека) и даже вот в таких синглах за 500р (одна комната это пол-этажа домика)

Отличий от обычного отеля много. Это, конечно, публика, ашрамовский распорядок дня (вход в общежития закрывается в районе 10-11 вечера), соблюдение тишины, запрет на курение/алкоголь. Правила применимы ко всей территории ашрама, кроме того всюду действует запрет на "открытую одежду" и особенно бесящий Сашу запрет на фотографирование:) Пришлось ему ходить на крышу нарушать запрет

Впрочем, правила не мешают очень многим тут жить и просто наслаждаться комфортом и санаторными условиями. Олдовых и трушных адептов Аммы можно узнать по одежде, стремящейся к белоснежной.
А санаторить тут можно по полной программе. В ашраме кроме бесплатной индийской столовой (трехразовый рис+дал+чапати+чай в разных вариациях входит в плату за проживание), есть еще платные, но очень дешевые индийский буфет, западная столовая, западное кафе (с разными видами натурального кофе, блинами и даже омлетами), джус-центр со свежевыжатыми соками, мороженым и милкшейками.

А еще: интернет-клуб, бассейн (отдельно мужской и женский час), йога и прочие оздоровительно-физкультурные процедуры, аюрведическая клиника и аптека, магазинчики с продуктами, одеждой, сувенирами, книгами (про Амму) и даже second hand shop. Все работает по определенным часам и не все, естественно, бесплатно, но сам факт! Я-то думала, что жизнь в ашраме это простота, довольствование малым, а то и аскетизм. А тут - хошь мороженое, хошь кофе, хошь капуччино с пирогами:)

Впрочем, для тру аммовцев это все является лишь приятным бонусом в перерыве между сатсангами, пуджами и даршанами Аммы. По идее, это то, ради чего сюда народ и приезжает. Рано утром и вечером сатсанг (пение баджанов в храме и даршан-павильоне), медитация на пляже, йога - это когда Амма "на гастролях", и даршаны - когда Амма в ашраме. Даршан - это встреча с Аммой и получение ее знаменитого благословения в виде объятий. Ради них в Кералу приезжает народ со всего света.

Мы Амму не застали - она в это время обнимала народ где-то на юге Индии. Полька, с которой мы познакомились накануне отъезда, даже как-то чересчур настойчиво уговаривала нас остаться еще на два дня и дождаться Амму, мол, оно того стоит и "вы приехали в гости и даже не познакомитесь с хозяином?" Но впереди маячила двухдневная забастовка, и нам надо было успеть доехать до Муннара, пока ходили автобусы. Да и не только это.

Зависать в ашраме на всем вкусном и дешевом, да еще и с такими видами можно бесконечно долго, но жить там, чтобы ежедневно обниматься с какой-то индийской женщиной в белом, отстояв очередь из тысячи человек - заманчиво, конечно, но даже и не знаааю...

Как рассказывают буклеты, Амма вся из себя благодетельница и вообще в белом пальто стоит красивая молодец, построила в регионе кучу школ и больниц. На фотографиях она если не обнимает людей, то сажает какие-то деревца и закладывает первые кирпичики будущих госпиталей. В то же время, я не могу до конца поверить в искренность и бескорыстность человека, чьи фотографии развесили в каждой комнате, каждой столовке и даже в лифтах ашрама, а в магазине продаются медальоны с фотками ее стоп. До такого не дошел пока даже президент страны, в которой я в последние годы имею счастье жить. Впрочем, он ведь (пока) не обнял несколько миллионов человек... Вот обнимет, тогда и в Беларуси начнут вешать фотографии больших хоккеистских стоп в кабинетах. А можэ так и трэба! Хороший культ личности лучше плохой скромности.

Мы, конечно, тоже хороши -" Амму не видел, но осуждаю". Но вот такая сложилась общая картинка. Кафе для иностранчиков видела, высотные общежития для них же - тоже видела, бесплатную больницу для индийских детей - не, не видела.

Впрочем, по территории ашрама постоянно снуют туда-сюда ученики ее школ, а школы для сельских регионов Индии это очень здорово. И настолько же прекрасны образовательные программы для женщин Кералы, если они действительно работают, как расписано в буклетах. И если за минуту в объятиях Аммы богатые сектанты сторонники со всего мира готовы давать донейшнс, которые идут на постройку больниц и школ, то почему бы и нет? Хорошее дело! Правда, некоторые авторы из бывших Амма-адептов рассказывают в интернете странные вещи про ашрам, и что в больницы простым индийцам так просто не попасть. Но это мы не знаем, не проверяли.

Кстати, Амма означает "мать". Через пару недель, уже на противоположном, Восточном побережье Индостана - в Пондичерри - мы провели два дня при другом ашраме, но в поразительно похожей белой комнатке, и даже на стенах там тоже висела фотография Матери. Правда, другой - которая со Шри Ауробиндо. Но такое сильное женское начало и высокий процент Космических Матерей в Южной Индии не может не поражать!

Мы если не от Амминных объятий, то от места энергией точно зарядились. А еще энергией рассветов над джунглями и закатов над морем, наблюдаемых с наших 16-этажных высот.

Ради одного этого вида стоит посетить Амритапури, я считаю. А, и еще блинчики в кафе тут вкусные! ;)

Амма (полное имя Мата Амританандамайи) - основатель ашрама Амритапури , который находится в 110 км от города Тривандрум.

Это одна из самых знаменитых индийских женщин-гуру, с большим количеством последователей по всему миру. Её также называют "обнимающей святой" за её знаменитые даршаны (встречи с гуру) - в течение которых на протяжении нескольких часов она обнимает всех, кто приезжает в ашрам.

Изначально мы не планировали посещать ашрам Аммы, но прожив 2 недели в , мы услышали столько отзывов, что не могли проехать мимо. Фотографировать на территории ашрама запрещено, поэтому фотографий в этом посте немного.

Отзывы были довольно разные, кому-то понравилась атмосфера, отсутствие четкого графика, разнообразие еды, кому-то напротив, оказалось неуютно от предоставленной свободы, среди огромного количества паломников по большей части индусов, а кто-то почувствовал энергетику, составил собственную мантру и получил то, за чем ездил.

Небольшое отступление о том как мы добирались. Из Варкалы до ашрама Амритаупри оптимальнее всего добираться на поезде - ехать всего пару часов. Но поскольку поезд проходящий, то занять сидячие места, да и попросту влезть в вагон, оказалось задачей нелегкой - тамбуры были забиты людьми, даже на подножке места не было, а ждать следующий поезд 2 часа совсем не хотелось.

И тут мы увидели последний вагон для инвалидов , со специальной дверью, которая была закрыта - в вагоне разрешается ездить только людям с ограниченными возможностими и их сопровождающим с подтверждающим документом.

Дверь на станции специально закрывают, чтобы обычные пассажиры не могли войти, хотя обычно никто и не пытается, т.к. при проверке это может вылиться в весьма серьезный штраф.
К нашему счастью на этой станции дверь закрыть забыли, и мы решили, что если проедем одну станцию - ничего страшного не случится, а на следующей может кто-нибудь выйдет и мы влезем в обычный вагон.

В вагоне к нам отнеслись с пониманием - видимо белый человек в индии тоже в какой-то степени ограничен в своих возможностях 🙂 Нас только предупредили про штрафы и попросили не занимать сидячие места, так что здесь пригодились коврики для йоги - мы устроились в проходе и 2 часа, за чтением, прошли незаметно 🙂

На станции мы стали расспрашивать как нам доехать до ашрама. Как обычно нас со всех сторон атаковали рикши, и тут один из пассажиров, который ехал с нами в вагоне (сопровождающий, возвращавшийся домой), предложил подвести нас на машине до деревни, откуда можно уехать на автобусе - не перестаем удивляться как иногда можно вовремя встретить хороших людей.
В деревне мы простояли на остановке полчаса, местные путались в показаниях - одни говорили что автобус будет через 15 минут, другие что через час, а третьи вообще утверждали что автобус здесь не ходит!

Местные в основном ездят на рикшах, но нам они заламывали такую цену, что в итоге мы решили прогуляться пешком - благо расстояние не очень большое, около 5 км. Только отошли от остановки, как нас догнал школьный автобус, который мы и остановили. Дружелюбные школьники даже предложили уступить нам места, как и в прошлый раз - в 🙂
Оказалось, что это ученики одного из колледжей, построенных Аммой неподалеку от территории ашрама, а значит нам по пути.

Ашрам находится в очень живописном месте, на широкой косе, между океаном и каналом, со всех сторон окруженный пальмами

Весёлый грузовик везёт строительные материалы на стройку университета

В ашраме мы провели 2 полных дня и одну ночь. Стоимость проживания - 250 рупий за человека , включая 3-х разовое питание. В 10 утра номер нужно освободить, а вещи можно оставить в камере хранения и продолжить пребывание в ашраме. Размещение обычно 4хместное, но для семейных пар предоставляют 2хместный номер по той же цене, удобства в номере. Номера простые, но чистые.

Еда тоже простая - как правило рис и дал (чечевичная похлебка), но на территории есть дополнительные кафе с индийской и европейской кухней, а также соковый бар. Цены везде очень умеренные, почти как в кафе для местных в соседней деревушке.

Очень порадовало разнообразие соков и молочных коктейлей, судя по всему чуть ли не по себестоимости (бананово-молочный коктейль - 18 рупий). За 2 дня мы их выпили столько, сколько не пили за 2 недели в ашраме на йога-каникулах, так что этот ашрам, в отличие от , больше некоммерческое заведение.

Прибыв в ашрам, мы заполонили анкеты, сдали паспорта и получили ключ от номера. Анкеты, кстати, можно заранее заполнить на сайте , тогда процесс регистрации сводится до минимума.

Территория ашрама огромная, 2 шестнадцати-этажных здания для размещения постояльцев

парк, кафе, столовые, зал где проходит даршан, храм
а также бассейн, дом Аммы, дом родителей Аммы, госпиталь и административные здания.
Каждый день для вновь прибывших проводят экскурсию по ашраму, рассказывают кто такая Амма, показывают фильм о том, как она ежедневно помогает миллионам людей не только в Индии, но и по всему миру, в основном жертвам катастроф и природных катаклизмов. Такая мощная благотворительность осуществляется за грамотного распределения неиссякаемого потока пожертвований, поступающих ей в ашрам. Таким образом Амма как Робин Гуд - отбирает получает деньги у богатых и отдает их нуждающимся.

После экскурсии по ашраму все получают номерки с интервалом времени в который можно (в порядке очереди) получить объятие - даршан .

Весь процесс построен очень четко. Посредине сцены в сидит Амма, вокруг нее на полу послушники, и те, кого она уже обнимала в прошлые дни, но кто хочет еще подпитаться её энергией.
Непосредственно рядом с ней несколько помощников, у каждого своя роль - один спрашивает из какой страны (потом тихонько сообщает Амме, чтобы во время объятий она сказала что-нибудь на родном языке).

Другой контролирует очередность (справа идут женщины, слева мужчины и семейные пары), третий помогает встать на колени, а затем на подставку, чтобы Амме удобнее было прижать к груди, еще один сам кладет вашу голову на грудь Амме, после чего она обнимает и наговаривает слова - разные пожелания, одобрения (нам шептала мой/моя хороший/хорошая, дорогой/дорогая)
После чего еще один помощник дает подарок от Аммы - конфету и краску для точки на лбу, а потом помогают подняться и покинуть сцену.

Амма обнимает с 11 утра до 12 ночи, 5 дней в неделю, а в выходные приходит в храм, но её находят и там. На ее лице нет следов усталости, мы получили свои объятия около 10 вечера, она была свежа, энергична, добра и рада нас видеть.

Объятия длятся от 5 секунд до нескольких минут. У нас остались неоднозначные впечатления от этого процесса - конечно, обниматься это прекрасно и само по себе мероприятие необычное, так что нельзя сказать что нам не понравилось, но и состояния лёгкости, эйфории и блаженства (как описывают некоторые) тоже не появилось. Наверно каждый получает то, чего ожидает, мы повеселились и хорошо провели время 🙂

Расписание в ашраме есть, но график свободный - есть фиксированное время приема пищи и чая, вечерних молитв, сатсангов и пуджи (необязательных для посещения), а в остальное время можно гулять, медитировать, плавать, читать, в общем заниматься своими делами.

В ашраме Амритапури также есть занятия йогой для разных уровней подготовки - 100 рупий за одно посещение, первое посещение бесплатно.

За 2 недели мы так привыкли к ежедневному комплексу упражнений, что решили на занятия не ходить, а заниматься самостоятельно. В 7 утра поднялись на крышу 16-этажки, откуда открывается чудесный вид на берег, каналы и пальмы - для йоги место просто превосходное

и весь ашрам как на ладони

Мы не одни догадались что на крыше должно быть неплохо, нашлись еще желающие помедитировать, позаниматься йогой и дыхательной гимнастикой, сделать зарядку или просто попить чай и встретить рассвет.

Двух дней нам показалось вполне достаточным чтобы проникнуться атмосферой и понять что нам больше по душе небольшие ашрамы. В ашраме Шивананды нас было 100-150 человек, здесь около 1 тысячи, а еще конечно хотелось бы пожить в более уединенном месте, подальше от деревень, в небольшом ашраме на 15-20 человек. Такие есть на севере Индии, возможно при следующем посещении Индии мы наведаемся в один из них.

Обратно до станции ехали на обычном рейсовом автобусе

Никто не приносит ничего в этот мир, равно как и не уносит ничего с собой. Амма

Встреча. Правда, что все встречи в жизни не случайны, в Индии это как ни где становится очевидным. Когда мы еще были в Тируванамалае, наш знакомый звал нас на даршан просветленной женщины, которая должна была посетить Ченнаи. Но внутри было какое то сопротивление ехать в обратную сторону от того места, куда мы собрались ехать дальше… Наши друзья с компанией все таки поехали в Ченнаи, а мы отправились в Ауровиль к океану.

Река течёт всегда, но, построив дамбу, мы жалуемся, что не получаем воду. Мы получим постоянно текущую Милость Бога, если построенная нами дамба невежества и эго будет разрушена.

Из Ауровиля мы отправились в Рамешварам, а потом уже добрались до Варкалы, которая являет собой чудеснейший курорт штата Кералы. Случайно мы узнали, что не далеко от Варкалы находится ашрам Амритапурна той самой святой женщины (Аммы), и это всего в пару часах езды на машине. И по благоволению судьбы, она сейчас как раз в то время находилась в ашраме, после длительного турне по городам Индии. Мы проехали столько городов, прошло 2 недели с того момента, как мы узнали о ее существовании, и получили первое приглашение на встречу и вот такое чудесное совпадение. Куда ни едь, куда не двигайся встречи будут случаться…

И конечно мы заказали такси и поехали в ашрам.

Уберите границу между двумя полями, и тогда будет только одно поле. Границы и разделения искусственны и созданы человеком. Зрите Единое во всём.

Амма (Мата Амританандамайа) — индуистский духовный лидер, почитаемая как святая своими последователями. Амританандамайи в переводе с санскрита означает «Мать абсолютного блаженства». Амму часто называют «обнимающей святой» или «обнимающей матерью», так как она известна тем, что заключает людей в объятия, передавая им таким образом «хорошую энергию». За свою жизнь Амма обняла более 30 млн человек, иногда по более чем 50 000 человек в день. Амма также получила известность за свою благотворительную деятельность. (Википедия)

Мы попали в тот день, когда Амма давала даршан (в переводе узреть реальность, осознать, увидеть) своими объятиями и поцелуями. В ашраме было много людей, множество народа прибывших из разных уголков света и Индии. Амма обнимала. Сидя на сцене в окружении преданных, и обнимала, обнимала, обнимала… Что бы попасть в ее объятия, нужно было с утра зарегистрироваться и только по истечении 2-3 часов мы оказались рядом с Божественной Матерью.

Благодаря участию в бескорыстном служении ум очищается. Не тратьте впустую ни единого шанса служить другим. Такие возможности могут появляться не всегда.

А пока время шло мы познакомились с русскими, которые уже не первый год приезжают в ашрам Аммы. Они то нам и рассказали о ее истории. Перескажу то, что помню.

Амма родилась просветленной и с малых лет демонстрировала это, начав рано ходить и говорить, проводила много времени сочиняя песни и восхваляя в них господа Кришну. Многих в деревушке и в ее же семье стали раздражать приступы неконтролируемого экстаза, переживаемой девчушкой, многие считали что она сумасшедшая и иногда ей приходилось несладко. И страдания, с которыми она столкнулась лично и то что она видела вокруг вели ее вглубь, будучи ребенком она уже исследовала вопрос человеческих страданий, откуда и почему они существуют.

Прежде чем дерево сможет появиться, оболочка вокруг семени должна сломаться. Вы должны избавиться от эго, прежде чем вы обретёте знание.

Родители пытались выдать Амму замуж как водится в Индии, но девушка уж очень сопротивлялась и озадаченные родители бросили эту затею. Их дочери суждено было стать Невестой Бога и Матерью всему человечеству.

Однажды спонтанно Амма начала манифестировать Кришну во время прочтения кем то священных текстов, ее тело и лицо преобразилось и стало очень похожим на Кришну (Кришна-бхава). После этого явления Амма часто являла собой образ Кришны, люди стали стекаться к молодой женщине для встреч и бесед о истине и жизни. Но некоторые радикально настроенные молодые люди преследовали Амму, но она настойчиво продолжала свое дело…

Дальше, больше… В это время брат Аммы рассерженный, тем что вокруг его сестры собирается множество народа, выставил сестру из дома и девушка с тех пор стала жить на свежем воздухе, без крыши над головой, в окружении птиц и животных. Именно это время стало тем самым, когда произошло внутреннее и внешнее единение с Божественной Матерью.

Есть два пути: думать о каждом как о собственном высшем Я или зрить в каждом Бога и служить Ему.

Её последующее запредельное единение с божественной Матерью трогательно описано в сочинённом Ею бхаджане.

Не воспринимая с того времени ничего отделённым от
Моей собственной высшей Сущности – Единственного
Единства, и растворяясь в божественной Матери,
Я отреклась от всякого чувства наслаждения.

Мать велела мне просить людей исполнить
Предназначение их человеческого рождения.
Поэтому я провозглашаю всему миру
Возвышенную Истину, которую Она изрекла:
«О человек, воссоединись со своей высшей Сущностью!»

Сейчас Амма принимает в своем ашраме большое количество людей и много ездит как по Индии, так и за рубеж продолжая сеять учение о недвойственности, единстве всего, даря сострадательные объятия нуждающимся.

Вот такая история. Пришло время для объятий. Мы прошли к очереди возле сцены… Вот что интересно, выглядит весь этот процесс очень уж формально, большой поток людей, конвейер практически, быстрые объятия, тихий русский шепот Аммы на ухо «Здравствуй, доченька» и следующий…

Каждый узрит в этом свое. То ли в спешке и суете в ту встречу мне не удалось слиться с божественным потоком:), но что точно удалось почувствовать от пребывания в ашраме — это много силы, много энергии, много любви, и даже не нужно было идти за этим в объятья Аммы, достаточно было посидеть в тихом маленьком храме богини Кали и побыть в тишине созерцая жизнь текущую в ашраме. Иногда простые вещи делают больше, чем великие, к которым стремишься…

В Ашраме Аммы (Керала)

Вечером мы уехали домой на машине, а утром я снова вернулась. Не знаю зачем… Села в местную электричку и просто вернулась. В этот день Амма вела беседу в медитационном холле об истине, о единстве всего сущего и мне даже удалось узреть свадебную церемонию и благословения Аммы. А затем Мать собственноручно раздавали прасад. День продолжал течь… Вечером были бхаджаны, Амма пела, играла на барабанах, зал подпевал… Жизнь праздновалась, жизнь радовалась в сотнях глаз, лиц и слов.

Уезжала с чувством, что встретилась с обыкновенной женщиной, такой же обыкновенной как я, ты, она, как Бог…

Будьте похожими на палочку благовоний, которая позволяет сжигать себя, давая свой аромат другим. Будьте похожими на дерево, которое даёт тень даже тем, кто в этот момент рубит его. Служите другим через самопожертвование, точно так же, как свеча даёт свет другим, в то время как сама она тает и сгорает.

И видео повествующее о жизни Аммы.

Случайные неслучайные встреча — Амма.

"Улыбаясь, Дэви стала божественным Сиянием и слилась со Мной. Мой ум расцвёл, омываемый многокрасочным Светом божественности, и события миллионов прошедших лет возникли перед Моим внутренним взором. Не воспринимая с того времени ничего отделённым от Моей собственной высшей Сущности – единственного Единства, и растворяясь во вселенской Матери, Я отреклась от всякого чувства наслаждения. Мать велела Мне просить людей исполнить Предназначение их человеческого рождения. Поэтому Я провозглашаю всему миру Возвышенную Истину, которую Она изрекла: "О человек, воссоединись со своей высшей Сущностью!"

Прекрасными и бескорыстными деяниями любви и самопожертвования Мата Амританандамайи, которую с любовью называют Амма ("Мать") или Аммачи ("Матушка"), вызвала любовь к Себе у миллионов живых существ. Нежно лаская Своих "детей", которые приходят к Ней, прижимая их к Своему сердцу в любящем объятии, Амма разделяет безграничную любовь со всеми. Молодой или старый, больной или здоровый, богатый или бедный – каждый приходящий к Ней получает ту же самую безусловную любовь.

Родилась в бедной рыбацкой деревне в Керале в Южной Индии в 1953 г. Её отец зарабатывал на жизнь продажей рыбы. Её мать рассказывала, что этот ребёнок родился не плача, как обычные младенцы, но с сияющей улыбкой на Её лице. Ей дали имя Судамани – “Дивное (“нектарное”) сокровище".

Даже когда Она ещё была маленьким ребёнком, было ясно, что Она уникальна. В шесть месяцев Она могла ходить и говорить, и к трём годам Она постоянно пела. К пяти годам Она сочиняла прекрасные необычные наполненные глубоким смыслом песни и стихи, посвящённые Её любимому Кришне.

Судамани очаровывала и вызывала восхищение у каждого, кто находился рядом с Ней. Но по мере Её роста Её божественные состояния сознания, включая частые медитативные состояния, пение и экстатические танцы на берегу моря начали раздражать Её семейство. В раннем возрасте пяти лет Судамани уже стала объектом жестокой ругани. Когда Ей было девять лет, Её мать заболела. Хотя Судамани была самой способной ученицей в Её классе, Она была вынуждена бросить школу и заботиться обо всём Её семействе.

Это была изнурительная задача – кормить и одевать семерых братьев и сестёр и ухаживать за животными. Фактически Она стала служанкой семейства, каждый день начиная работать ещё до рассвета и заканчивая в полночь.

В Её работу также входила обязанность собирать пищу для коров семейства. Она бродила по окрестным деревням, собирая траву, и посещала соседние дома, спрашивая об отходах овощей или остатках рисовой каши для коров. В эти времена Она видела много таких вещей, которые беспокоили Её. Она видела, как некоторые люди голодали, в то время как у других было больше чем достаточно. Она видела, что многие люди болели и страдали от интенсивной боли, не способные позволить себе купить даже одну таблетку болеутоляющего средства. И Она замечала, что многими пожилыми людьми пренебрегали их собственные семейства, и что они грубо обращались с этими пожилыми родственниками. Её сочувствие и сострадание были настолько сильными, что боль других была невыносимой для Неё. Хотя Она была ещё только ребёнком, Она начала исследовать вопрос страдания. Она спрашивала Себя: почему люди страдают? Какова основополагающая причина страдания? И Она переживала присутствие Бога внутри Себя настолько сильно, что Она хотела прийти и утешить тех, кто были менее удачливы, чем Она.

Во многих отношениях миссия Аммы началась именно тогда. Она делилась Своей пищей со страдавшими от голода, и Она мыла и одевала престарелых людей, у которых не было никого, кто бы заботился о них. Её наказывали, когда Она отдавала пищу и вещи семейства бедным, но Судамани не переставала совершать Свои деяния доброты. Она находила прибежище в одиночестве ночи, проводя многие часы в медитации и истовой молитве, обращённой к Господу Кришне.

Днём Она носила Его изображение в кармане Своей блузы и постоянно воспевала Его имена. В Её подростковые годы Судамани посылали в дома родственников, где Она напряжённо работала долгими часами, заботясь и об их домашнем хозяйстве. При выполнении любых Своих обязанностей Она постоянно воспевала имя Кришны и представляла, что вся совершаемая Ею работа делается ради Него. Подметая территорию вокруг дома, Она представляла, что Он может прийти в любой момент. Когда Она готовила пищу, Она представляла, что Кришна появится как гость за столом. Благодаря этому Она никогда не возмущалась в отношении Её обязанностей и не обижалась на оскорбления со стороны Её семейства, но только молилась дать Ей больше работы Господа.

Божественные бхавы Святой Матери в облике Кришны и Дэви находятся за пределами досягаемости человеческого интеллекта, и всё же их вдумчивое изучение позволяет нам составить хотя бы некоторое представление о бесконечном духовном могуществе Святой Матери. Отвечая на искренний зов преданного, Совершенный Учитель медленно раскрывает Свои бесконечные свойства перед сердцем преданного. Когда процесс очищения становится интенсивным, величие Гуру, которое не что иное, как Истинная Природа ученика или преданного, будет постепенно раскрываться Милостью Учителя. Милость, конечно же, – это первоочередное условие для начала постижения значения божественных состояний сознания Святой Матери.

Амма однажды сказала о бхавах следующее:

"Мать не проявляет даже бесконечно малую часть Своего духовного могущества во время бхав. Если бы это могущество было проявлено в его подлинной силе, никто не смог бы подойти даже близко!" Она продолжает: "Все божества индуистского пантеона, олицетворяющие бесконечные аспекты Единого Всевышнего Существа, пребывают также и внутри нас. Божественное Воплощение (аватара) может являть любое из Них на благо мира посредством простого волеизъявления. Кришна-бхава – это явление Пуруши, или аспекта Чистого Бытия, а Дэви-бхава – явление Извечной Женственности, Творительницы, активного принципа Безличностного Абсолюта. Есть одна безумная девушка, Которая облачается в одеяние Кришны, а через некоторое время – в одеяние Дэви, но Они оба пребывают внутри этой безумной девушки. Однако следует помнить, что все имеющие имя или форму объекты – это всего лишь умственные проекции. Почему украшают слона? Почему адвокат должен носить чёрную мантию, или почему полицейский носит униформу и фуражку? Всё это просто внешние вспомогательные средства, предназначенные создавать определённое впечатление. Подобным образом Мать облачается в одеяние Кришны и Дэви, чтобы усиливать дух преданности людей, приходящих на даршан. Атман, или высшая Сущность, Которая пребывает во Мне, также пребывает и внутри вас. Если вы сможете осознать тот Неделимый Принцип, Который вечно сияет в вас, вы станете Тем".

Мата Амританандамайи - одна из выдающихся индийских женщин-гуру. Основанный ею ашрам называется Амритапури и находится в штате Керала, в 110 км. от столицы штата г. Тривандрум, близ ж/д станции Каямкулам. Ашрам представляет собой две шестнадцатиэтажные башни на берегу канала посреди рисовых полей.

В ашраме регулярно проводятся службы с пением мантр и бхаджанов (священных песен). Вечерние бхаджаны Амма часто ведет сама. Но главная кульминация программы - это даршаны Аммы, во время которых она в течении многих часов обнимает всех, кто к ней приходит. За это ее прозвали "обнимающей святой". У Аммы много последователей с Запада, ее ашрам открыт для всех.

Амма – это святая наших дней, редчайшая возможность не только услышать о божественной любви из уст святого или аватара, но и ощущать воздействие этой божественной любви, проявляющейся на земном плане. Жизнь Аммы – это выдающийся пример бхакти, или любви к Богу. Она обнимает тысячи людей в день и дарует живым существам вдохновение и утешение. Исполняемые Аммой бхаджаны – это небесное пение самой Деви, Небесной Матери.

Видео-даршан Аммы

Внизу Вы можете просмотреть видео с Шри Амританандамайей (размер 3,64 Mb).

Ашрам - это такое место, пропитанное светом и просветлением, куда съежаются паломники, чтобы помедитировать и пообщаться со своим духовным лидером, то есть гуру. Помимо гуру и паломников в ашраме постоянно живут верные последователи, то есть ученики, читай, монахи, потому что их образ жизни мало чем отличается от монашества. Они не покидают территории, питаются исключительно вегетарианской едой, молятся и бесплатно работают во благо ашрама. Они одеваются исключительно в скромное и белое, они всегда добродушно настроены и не выражают эмоций, они читают духовную литературу - ну чем не монахи. И да, сексом они тоже не занимаются, у них целибат.

Ашрам Аммы, также его называют Амритапури - это духовный центр гуру Аммы. Саму Амму еще называют святой, но мне, воспитанной на христианских понятиях этого термина, сложно считать святым еще живого человека, все-таки канонизируют после смерти, традиционно. А, может, я и ошибаюсь... Вот Папа Римский - он же святой, да? Словом, с понятием святости у меня туго. Так что я буду Амму называть Аммой, хотя, по сравнению с тем же Папой, она - точно святая. (фото Аммы не мои, заглавная фотография тоже)



Историю Аммы в одном и том же виде можно прочитать в самых разных источниках, поэтому повторять я ее не буду, дам ссылку на официальный сайт. Вот.
Амма известна двумя, нет, тремя вещами: своей деятельностью, действительно впечатляющей; тем, что она - одна из очень немногих женщин-гуру, и, наверное, единственная, настолько прославившаяся в мире; и своими даршанами (благословениями). Дело в том, что Амма проводит дни и ночи, обнимая людей и таким образом благословляя их. В день (я нагуглила) она может обнять до 20 тысяч человек, а всего она уже обняла более 20 миллионов.


Чудная женщина, ударение поставьте куда хотите, и так, и так будет правильно. Мне очень хотелось встретиться с ней, и еще чтобы она дала мне имя. Говорят, Амма при одном только взгляде на человека угадывает его имя, клоторое вовсе не должно совпадать с именем по паспорту. Мне очень хотелось получить новое, наполненное смыслом имя, что-то вроде "Суджата" или, осмелюсь помечтать, "Радха". Но, признаюсь сразу, еще планируя поездку, я знала, что не будет мне нового имени - потому что сама Амма была в Австралии. Ну да ладно, зато мой самолет приземлялся в Бангалоре, оттуда нам нао было ехать в Кочин по мужниным делам, а ашрам очень кстати находится в двухстах километрах от Кочина.
По правилам ашрама фотографировать там нельзя, так же как нельзя пользоваться телефоном, заниматься любовью, пить, курить и кушать животную пищу. Вполне приемлемые правила для монастыря. Но ведь, если высунуть в окно объектив камеры, выключить вспышку и аккуратненько, незаметненько, отключив все писки и пик-пики, то ведь можно же, совсем чуть-чуть, пару кадров, для истории... Тем более там такое:

Мы жили на четырнадцатом этаже общежития, и нам повезло поселиться в комнате на двоих. С кроватями. Обычно паломников селят в дормиториях с матрацами на полу и веревками для сушки белья, натянутыми над головами. Впрочем, веревки у нас были. Еще у нас жила пятнадцатисантиметровая ящерица по имени Гитлер, которая очень эффективно пожирала комаров по вечерам, нам даже не пришлось включать противокомариный аппаратик.

Всем паломникам настоятельно рекомендовалось работать по два часа в день. Раздолбаев вроде нас, приехавших больше поглазеть, нежели поучаствовать, сгоняли на кухню в семь утра - чистить и резать ведра овощей. К слову (вдруг кто соберется), ашрам - самое безопасное с точки зрения гигиены место из всех, где я побывала в Индии. Все фрукты и овощи дезинфецируются, вся вода кипятится, столы и разделочные доски протираются хлоркой, приборы и тарелки вот только моет тот, кто их использовал, и, возможно, не слишком начисто. Впрочем, никто не контролирует, вышли вы на работу или нет.
Место это - прекрасное, тихое и невероятно красивое. Там настолько все добры и любезны, что постоянно приходится прогонять одну и ту же мысль: "я в секте". Честно говоря, я до сих пор не понимаю, было ли это сектой и где граница между духовным центром и сектой. В чем разница? То, что мы читаем и слышим о сектах - полно ужаса и страданий попавших туда. И всегда история начинается с добрых людей, помогающих обрести покой. Как-то так, да. Когда помощь и духовность перестают быть благом и превращаются в тотальный контроль над человеком? Вот кто знает, поднимите руку!?

Так о чем это я? Об Ашраме, точно. Мне так и не удалось оценить, насколько велика его территория. Сам ашрам небольшой, храм в центре, рядом несколько корпусов общежития, две столовые, зал для даршанов, кафе и еще одно кафе, и еще фруктовый бар с соками и мороженым, детский сад, набережная со скамеечками, огород. А сверху видно еще несколько больших зданий - и это явно постройки Аммы. Есть университеты, школы, больница.
Интересно, что эта часть Индии очень сильно пострадала от цунами 2004 года, тогда под руководством самой Аммы ("мама" в переводе с хинди) проводилась эвакуация людей, и Амма заметила, что если бы был мост, объединяющий остров, на котором стоит Ашрам и где живет не так уж и мало местных семей, и материк, то тогда эвакуация прошла бы гораздо быстрее. Заметила, выделила деньги из своего фонда и построила такой мост. Сам президент Индии приехал мост обмывать, а вот денег на постройку не дал. И не стыдно было ехать.

Остров. Ашрам стоит посреди вытянутого вдоль побережья острова. Соответственно, вид с одной стороны - океан, с другой - река.