Проектная работа Тема: « Мода пушкинской поры »(по литературным произведениям писателей начала XIX века) - презентация. Мода первой половины XIX века и её отражение в произведениях А.С. Пушкина Одежда в литературных произведениях 20 века

Тема: Мода в литературе и в жизни

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Пикетинская средняя общеобразовательная школа»

Марьяновского муниципального района

Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, с.Пикетное, ул.Зелёная 39

Научный руководитель: Дермер Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………. стр.

Глава 1. Модные тенденции первой половины 19 века. Костюм как средство характеристики литературного героя…………………..стр.

Глава 2. Роль одежды в жизни поэтов- футуристов…...стр.

Глава 3. Эволюция моды на галстуки и очки…………..стр.

Глава 4. Мода на иностранные языки…………………...стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………….стр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………….стр.

ВВЕДЕНИЕ

Что такое мода? Зачем она вообще нужна? Узкое это понятие или широкое? Касается она всех или избранных? Эти вопросы часто возникали передо мною, когда я читала русскую и зарубежную классику. И постепенно пришла к выводу, что понятие «мода» намного шире представлений об одежде, о внешности, о красоте: оно связано со многими, если не со всеми сторонами жизни. Мода диктует желание человека создать о себе определённое мнение в глазах публики, мода является формой самовыражения. Актуальность работы обусловлена тем, что модой интересуется каждый из нас, она является потребностью человека отличаться от других или, наоборот, быть похожими на других. Мода на одежду, язык, музыку, обстановку в квартире, марку автомобиля, философские течения раскрывает нам психологию людей прошлого и настоящего, помогает понять внутренний мир, подчеркнуть свою индивидуальность, показать собственное «Я».

Цель работы: выявить влияние моды на стиль жизни и поведение человека.

Задачи: - изучить, проанализировать и обобщить имеющуюся информацию по теме;

Определить, какую роль играли костюм, аксессуары и язык в жизни литературных героев и реальных людей разных эпох;

Установить взаимосвязь между стилем одежды и стилем жизни.

Объект исследования: произведения Л.Н.Толстого «Анна Каренина», Н.В.Гоголя «Невский проспект», А.С.Пушкина «Евгений Онегин», А.С.Грибоедова «Горе от ума», И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», В.В.Набокова «Дар».

Предмет исследования: костюм, аксессуары, язык в произведениях русской литературы и в жизни.

В ходе исследования были использованы следующие методы получения информации: наблюдение, обобщение, литературоведческий анализ, искусствоведческий анализ, изучение духовного мира авторов и их героев.

Костюм – самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков человека, общества, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Костюм используется писателями как важная художественная деталь и стилистический приём, как средство выражения авторского отношения к действительности. «Одежда является своеобразным зеркалом времени, отражающим не только модные, но и культурные, политические, философские и другие течения эпохи» . Внимание к моде и особый интерес к ней проявляет каждый художник слова. Великий колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес говорит об этом так: «В моих произведениях мода играет вполне определённую роль. Если в книге не говорится, во что одет тот или иной персонаж, читатель его не увидит, не сможет себе его представить. Я всегда очень подробно описываю одежду моих героев… Без этого они для меня не существуют…» Эта мысль гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Одежда словно бы «делает» человека, придаёт форму его существованию. Он становится зримым, как «человек-невидимка» Герберта Уэллса, который реально был виден только в одежде. Таким образом, одежда оформляет человека. В связи с этим невольно вспоминаешь слова Антона Павловича Чехова: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Поэтому я считаю, что одежда является значимой частью внешности. Но обратимся к художественной литературе.

Глава 1. Модные тенденции первой половины 19 века. Костюм как средство характеристики литературного героя

Жизнь и быт дворян первой половины 19 века описаны не только историками, но и писателями. Мир литературных героев – прекрасный мир «очарованных странников», где, наблюдая за вымышленными героями, мы чувствуем эпоху, учимся постигать себя и лучше понимать других. Мода на всё французское в начале 19-го века была повсеместной. Она наложила свой отпечаток не только на увлечения людей, круг чтения, выбор блюд, но и, конечно же, на одежду. Это можно увидеть, погрузившись в роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». « Дворянский этикет того времени предписывает придерживаться определённой одежды в определённой ситуации. Западноевропейский костюм, принятый в дворянских кругах, считается обязательным». Толстой точно передаёт колорит эпохи, описание костюма в романе часто сопровождается словами «одетый по моде». Большое внимание писатель уделяет деталям, через описание которых читатель глубже проникает в духовный мир персонажа. Описание одежды Анны Карениной в романе подтверждает мысль Толстого о том, что «никакой мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая-нибудь полуоторванная пуговица может осветить известную сторону данного лица». «На голове её, в чёрных волосах, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами» .

Такие довольно мелкие детали в одежде персонажа позволяют читателю составить первое и довольно точное представление о героине романа. Данный эпизод также показывает определённую сторону характера Анны. Она была немного кокеткой. Если бы она была просто в чёрном платье, то выглядела бы прозаично, но платье было изысканно украшено. И этот факт показывает, что героиня ценила свою красоту, хотела нравиться. Как видим, иногда не обязательно вводить в текст полное и развёрнутое описание костюма, чтобы помочь читателю понять личность героя.

Проводя исследование, я увидела богатейший материал по моей теме в произведениях Николая Васильевича Гоголя. В качестве иллюстративного материала я выбрала портреты людей – представителей разных сословий – живших в одно время с Гоголем, чтобы вы могли насладиться многообразием фасонов, причёсок, тканей. Представлены и портреты тех, с кем он дружил или был знаком: А.С.Пушкин, И.С.Тургенев, В.Г.Белинский, И.А.Крылов, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов. Сам писатель не имел средств держать богатый гардероб, но какое обилие нарядов мы находим, например, в его повести «Невский проспект». «Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, галстуков… ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, что море мотыльков поднялось вдруг в воздух и волнуется блестящею тучею над чёрными жуками мужеского пола» . Каждый модник и модница старались блеснуть чем-то необыкновенным: один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой несёт превосходные бакенбарды, третья – удивительную шляпку, четвёртый – перстень с талисманом, пятая – ножку в очаровательном башмачке, шестой – галстук, вызывающий восхищение, седьмой – усы, подвергающие в изумление. От цепких глаз Гоголя не уходит ни одна деталь, благодаря метким описаниям мы можем точно увидеть, как выглядели дамы и кавалеры, понять их отношение к моде, узнать, какие фасоны были актуальны в то время, как это влияло на их манеры и поведение в обществе.

В середине 19-го века вошёл в обиход термин «тургеневская девушка». И этот образ стал очень модным. Под ним подразумевались благородство, воспитанность, утончённость, загадочность, скромность во всём, в том числе, и в одежде. У таких девушек постоянно идёт внутренняя работа, они очень привлекательны, к ним тянутся сердца других людей. Французский модельер Пьер Карден, прочитав несколько произведений Ивана Сергеевича Тургенева («Ася», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», «Вешние воды»), был вдохновлён красотой души тургеневских героинь, скромностью и прелестью их нарядов и создал для балерины Майи Плисецкой около двухсот сценических костюмов, в частности, для балета «Вешние воды». Это говорит о том, что мода на «тургеневскую девушку» волнует художников и сегодня. И нам в век тотальной компьютеризации, вероятно, не хватает в девушках утончённости, загадочности, доброты и естественности.

«С модой также были связаны различные социальные представления о достатке, общественном и семейном положении, сословной и религиозной принадлежности. На Руси головной убор, кичка, под который целиком убирались волосы, обозначал замужнюю женщину. У девочек волосы были просто распущены, девушки плели косу с лентами. Перед свадьбой косу расплетали, что превращалось в целый обряд» . Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине» так говорит устами няни Татьяны Лариной:

Мне с плачем косу расплели

Да с пеньем в церковь повели.

Сама же Татьяна, став замужней дамой, не следовала фанатично моде, ей важно было сохранить своё нравственное начало и живую душу, этим и объяснялась строгая скромность её нарядов.

Глава 2. Роль одежды в жизни поэтов-футуристов

Любопытно было узнать, как относились к моде поэты-футуристы. Они связывали её со всеми сторонами своей жизни: политикой, философией, искусством, поведением в обществе, со взаимоотношениями мужчины и женщины, бытом, едой, здоровьем. «Провозгласив культ «низких» вещей взамен буржуазного мира «бездушных» вещей, отрицая классическое искусство, футуристы бросили вызов обществу, и одежда играла далеко не последнюю роль в их жизни». Мне удалось выяснить, что русские футуристы одевались весьма экстравагантно: стоит только вспомнить знаменитую жёлтую блузу Владимира Маяковского и деревянную ложку вместо цветка в петлице. Достаточно взглянуть на несколько пунктов Футуристского манифеста «Антинейтральная одежда» (февраль, 1910г.), чтобы составить представление о моде того времени. Одежда футуристов, по их мнению, должна быть:

Простой и удобной, чтобы её было легко надеть и снять, чтобы в ней удобно было быстро прицелиться из ружья, переходить вброд реку или бросаться вплавь.

Радостной. Цвета материи фиолетовейшие, краснейшие, зеленейшие, желтейшие.

Освещающей. Материи фосфоресцирующие, которые могут возбудить отвагу в боязливых, разлить свет вокруг, когда идёт дождь, «исправить» серость сумерек, дорог и нервов.

Волевой. Рисунки и цвета – резкие, повелительные, стремительные, как команда на поле боя.

Футуристическая шляпа должна быть асимметричной, агрессивной и праздничных цветов.

Футуристические ботинки должны быть динамичными, отличаться один от другого по форме и цвету, они должны «Развеселять чулки».

Вот таким необычным образом внимание и интерес к моде проявляли, казалось бы, далёкие от моды люди, и это было очень оригинально.

Глава 3. Эволюция моды на галстуки и очки

Очень интересные наблюдения сделаны мною по поводу галстуков. Скорее всего, галстук – это традиция. Он является объектом социальной символики. Родился галстук во Франции в 18 веке, затем получил «прописку» в Англии. Первоначально он был достоянием только модников, делали его из тончайшего батиста и украшали пышными кружевами. Позже галстуки низвели до простой чёрной ленточки, сколотой булавкой, и вся ценность галстука заключалась теперь в ценности булавки: золотой с драгоценным камнем или обычной металлической. В 19 веке галстук завязывали свободно: иногда его превращали в шарф, иногда – в бант. Галстук стал свидетельством состоятельности творческих людей. Например, известный модник Иван Сергеевич Тургенев имел настоящую коллекцию европейских галстуков. В 1990 году модельер Джанни Версаче провозгласил: «Галстук уже не символ благовоспитанности, порядочности, его надевают даже бандиты», - и сам снял галстук, назвав его настоящей глупостью. Так появилась новая мода: белоснежная рубашка с расстёгнутой верхней пуговицей вполне сочеталась со строгим костюмом даже на важном приёме. Тем не менее, мужчина чувствует себя увереннее именно в галстуке, так как галстук представляется неким символом, носителем избранности, знаковости, элегантности.

Мода существует и на очки. Оказывается, люди носят очки не только тогда, когда у них есть проблемы со зрением, но и тогда, когда та или иная форма очков может придать человеку новый имидж. Со времени возникновения очков сменилось множество форм, однако с самого начала очки служили не только по прямому назначению – для коррекции зрения, но и представляли объект моды. Считалось, что они придают интеллектуальный вид. Если раньше даже плохо видящие женщины не надевали очки из-за стеснительности, то современные модницы носят их, особенно солнцезащитные, когда надо и не надо. Подобно другим аксессуарам, очки дают возможность проследить эволюцию моды, а с нею и нравов, обычаев, поведения людей. Выбор очков – это целая культура. Человека интересуют оправа, фасон, оттенки стёкол, как всё это соотносится с формой лица, цветом глаз, кожи, волос, причёской. Очки становятся волшебным предметом, который может менять внешность человека: они маскируют взгляд, укорачивают слишком длинный нос, меняют пропорции лица, подчёркивают утончённость человеческой личности. Очки стали частью незаменимого ряда аксессуаров – таких, как зонтик, галстук, веер, перчатки, шляпка. Читая роман Владимира Владимировича Набокова «Дар», по очкам можно проследить, как менялась жизнь, стиль и социальный статус человека: «Первые медные очки, надетые в двадцать лет. Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов; золотые очки властителя дум во дни, когда «Современник» проникал в самую сказочную глубь России. Очки, опять медные, купленные в забайкальской лавочке. Мечта об очках в письме к сыновьям из Якутской области…» . Известный певец Григорий Лепс насчитывает в своей коллекции более трёхсот пар очков, которые служат отнюдь не для коррекции зрения, а для создания имиджа певца на сцене.

Глава 4. Мода на иностранные языки

Никто и ничто не избегает отношений с модой. Всегда существовала, и, я думаю, будет существовать мода на изучение какого-либо иностранного языка, внедрение его в свой собственный язык. Иногда это слепое подражание приводит к нежелательному результату. А иногда пополняет отечественный язык новыми словами и расширяет его лексикон. По моим наблюдениям, в 19 веке в России сильнее всего были русско-французские связи, соответственно наибольшей популярностью пользовался французский язык. Так, в комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» Чацкий иронизирует над галломанией русского дворянства. Слабое знание родного языка часто сочеталось с плохим знанием французского:

Здесь нынче тон каков?

На съездах, на больших,

По праздникам приходским?

Господствует ещё смешенье языков:

Французского с нижегородским?

Часто сегодня можно услышать возмущение со стороны людей, читающих роман Л.Н.Толстого «Война и мир», по поводу того, что многочисленные сноски на французском языке не дают сосредоточиться, отвлекают. Даже ставят в упрёк издателям, что уже более 150-ти лет живёт роман, а продолжает изобиловать французским текстом. Дело в том, что в этой ситуации изменить ничего нельзя, потому что перевод отдельных страниц романа с французского на русский приведёт к потере колорита эпохи. Этим можно исказить действительность, время, которое отразил Толстой в своём повествовании. Примечательно также, что до войны с Наполеоном мода на всё французское была культовой в России, а после нашествия Бонапарта на русскую землю модно стало всё французское отрицать. Этот протест – тоже своеобразная мода, которая выражалась в непосещении французских спектаклей, в игнорировании французских лож и даже взимании штрафа с людей, которые предпочитали изъясняться по-французски. Таким образом, можно констатировать, что моду в жизни диктует и политика.

Перед Великой Отечественной войной 1941-1945 годов во всех учебных заведениях нашей страны учили почти исключительно немецкий язык, что, очевидно, было связано с историческими отношениями, сложившимися на тот момент между Россией и Германией. Это ещё раз подтверждает, что политика способна диктовать моду. В данном случае – моду на язык. Сейчас больше всего изучают английский, ставший языком международного общения, и многие слова из него входят в наш обиход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.Таким образом, история моды повторяет историю общества, через призму моды можно увидеть изменения обычаев и взглядов людей в обществе. Листая коллекции моды разных лет, читая об этом в литературных произведениях, можно составить представление обо всех сторонах жизни людей разных эпох. Как это ни парадоксально, но мода диктует нам стиль жизни и поведения: мы по-разному ведём себя в спортивной, домашней, официальной одежде, в бальном платье или элегантном фраке. Стиль формирует и образ человека, начиная с причёски, косметики, разговора, жестов. Когда мы говорим о стиле, мы автоматически говорим о вкусах и моде.

2.Современная мода многогранна. Её диапазон – от нарядного одеяния принцессы до одежды Золушки. Но свобода выбора в моде не так легка, как кажется. Этой свободой надо ещё уметь пользоваться. Умение выбрать то, что вам подойдёт, должны подсказать: внешность, род занятий, круг и характер общения, внутренняя культура, степень уверенности в себе. Чтобы быть модным, недостаточно носить красивую одежду. Надо уметь её носить. Особенно шляпу. Общеизвестно английское выражение: «Шляпу надо заслужить». Из этого следует сделать вывод, что человек, рискнувший надеть шляпу, должен проверить, соответствует ли она его обуви, перчаткам, жестам, поведению, костюму, социальному статусу.

3.Исследуя тему моды в литературе и в жизни, могу сделать следующие выводы: моду диктует всё: политика, экономика, время, социальная принадлежность, юбилейные даты, литературные образы, интересы и увлечения. Мода влияет на стиль жизни и поведение человека.

Результатом работы считаю разработанные мною рекомендации по отношению к моде:

Мода отражает стиль вашей жизни, умейте это подчёркивать.

Модно то, что тебе идёт. Чувство меры – удачный спутник современного человека.

Мода, нарушающая принципы человеческой морали, не должна существовать.

Новое в моде – это хорошо забытое старое.

Нельзя копировать моду слепо. Нельзя, чтобы погоня за модой была смыслом и целью жизни.

Помните, одежда – визитная карточка человека.

В дальнейшем планирую изучить и исследовать историю фасонов женского платья и обуви 18-20 веков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. – М.: Художественная литература, 1991, 340с.

Гоголь Н.В. Невский проспект. – М.: Правда, 1985, 156с.

Грибоедов А.С. Горе от ума. – Правда, 1987, 188с.

Набоков В.В. Дар. – М.: Советская Россия, 1990, 320с.

Попова С.А. История моды, костюма и стиля. – Астрель, 2009, 358с.

Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М.: Дрофа, 2006, 157с.

Симс Джош. Иконы мужского стиля. – КоЛибри, 2003, 415с.

Толстой Л.Н. Анна Каренина. – М.: Советская Россия, 1982, 534с.

Тургенев И.С. Дворянское гнездо. – М.: Советская Россия, 1985, 245с.

Херсонская Е.Л. Мода вчера, сегодня, завтра. – Екатеринбург, 2002, 280с.

Чуковский К.И. Футуристы. Собрание сочинений, т.6. – М., Советская Россия, 1969, с.202-239.

ЯЗЫК КОСТЮМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. С. ПУШКИНА

А. В. Пахомова

Первая половина XIX в. - особое время в русской истории, литературе и искусстве. Оно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Не случайно этот период называют «пушкинской эпохой». Гениальность поэта состоит не только в том, что им написаны бессмертные произведения, но и в том, что в них неизменно присутствует «дух эпохи». Герои Пушкина необыкновенно живы, образны, красочны, характерны. Они передают те чувства, мысли, которыми жили сам автор и русское общество в начале XIX столетия.

В культурологии существуют понятия - «костюмный текст» и «костюмный язык», когда за описанием одежд героев, порой весьма скупым, кроется целый пласт исторических, социальных, эмоциональных характеристик: нравы общества, обычаи, манера разговора, правила этикета, воспитание, мода эпохи. Всё это ярко представлено в стихах и прозе Пушкина, что даёт нам новые темы для исследования. Роман «Евгений Онегин» был назван В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни». Мы можем несколько перефразировать это высказывание в «энциклопедию русской моды», что тоже верно. О Пушкине, как о светском человеке и моднике, всегда интересно говорить. Одежда в его жизни играла не последнюю роль. В своих произведениях он довольно много внимания уделял теме одежды и моды. Подтверждение тому - вышедший в 1956 г. «Словарь языка Пушкина», во втором томе которого указано, что слово «мода» в произведениях Пушкина упоминается 84 раза, и чаще всего в романе «Евгений Онегин». Русская мода начала XIX в. находилась под влиянием французской. Франция диктовала моду всей Европе. Русский светский костюм дворян формировался в духе общеевропейской моды. С уходом из жизни императора Павла I запреты на французский костюм перестали действовать. В России франты начали носить жилет, сюртук, фрак, которые дополняли модными аксессуарами. В цвете - стремление к тёмным тонам. Из бархата и шёлка шили в основном жилеты и придворные костюмы. Очень модными стали клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы перебрасывали через плечо, что считалось в ту пору особым модным шиком. Вспомним, именно с клетчатым пледом позировал А. С. Пушкин художнику О. Кипренскому1.

В романе «Евгений Онегин» поэт говорит о наряде главного героя:

Я мог бы пред учёным светом Здесь описать его наряд;

Конечно, это было б смело,

Описывать моё же дело,

Но панталоны, фрак, жилет -

Всех этих слов на русском нет2...

Мужская мода того времени в большой мере отражала идеи романтизма. В мужской фигуре подчёркивались, порой несколько утрированно, выгнутая грудь,

тонкая талия, изящная осанка. Светские мужчины носили фрак. В 20-е гг. XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные свободные панталоны - предшественники мужских брюк. Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. Панталоны держались на вошедших тогда в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак отличались по цвету. В 30-е гг. XIX в. происходят заметные стилевые изменения. Для выражения новых эталонов красоты потребовались другие средства, формы и материалы. С переходом моды на деловые качества, различного рода деятельности из одежды почти исчезли шёлк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно тёмных гладких расцветок. Исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, сдержанной. Всё большую популярность приобретает английский костюм. Пальма первенства в диктате модных направлений ко второй половине XIX в. переходит к Англии, особенно это относится к мужскому костюму. Да и по сей день первенство в стиле мужской классической одежды закреплено за Лондоном. Поскольку светский этикет предписывал определённые правила и устанавливал жёсткие критерии, мужчина, полностью соответствовавший им, считался денди, светским львом. Таковым перед читателем предстаёт Онегин:

Вот мой Онегин на свободе;

Острижен по последней моде;

Как dandy лондонский одет -

И наконец, увидел свет3.

Литература и искусство тоже влияли на моду и стиль. Среди дворян получили известность произведения Вальтера Скотта, вся причастная к литературным новинкам публика стала примерять наряды в клетку и береты. Берет украшался перьями и цветами, являлся частью парадного туалета, потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах.

Скажи мне, князь, не знаешь ты,

Кто там в малиновом берете С послом испанским говорит?4

Береты изготовлялись из бархата, атласа, парчи, шёлка или других дорогих тканей. Кусок ткани стягивался по размеру головы, создавая определённый объём, иногда пришивались поля, их украшали цветами, жемчугом, специальными застёжками из золота с драгоценными камнями (аграфами). Любопытен тот факт, что такой головной убор носили исключительно замужние дамы, не случайно он появляется и на Татьяне как знак - она «другому отдана». Берет Татьяны был малиновым - в то время в моде были яркие насыщенные цвета: алый, малиновый, также часто предпочтение отдавали различным оттенкам зелёного. Самым модным и распространённым мужским головным убором во времена Александра Сергеевича был цилиндр. С момента своего появления (XVIII в.) он много раз менял и цвет, и форму: то расширяясь, то сужаясь, становился выше или ниже, поля его то увеличивались, то

уменьшались. Берет носили и ранее, в эпоху Возрождения, в XVI в. такой головной убор называли барет. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа - боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара5. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения её владельца. Сам Пушкин охотно носил этот головной убор. Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще держали в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их: ситуаций, когда это требовалось, в течение дня и даже во время бала было немало. В перчатках особенно ценились хороший крой и тончайшая, высокого качества кожа или замша.

Модным дополнением к мужскому костюму XVIII - начала XIX вв. считалась трость. Она была нефункциональна, просто аксессуар, так как сделана была из гибкого дерева, что не давало возможности на неё опираться. Трости обычно носили в руках или под мышкой исключительно ради щёгольства.

В женском облике во второй четверти XIX в. силуэт платья вновь меняется. Возвращение корсета продиктовано французской модой. Поэт отметил и эту деталь:

Корсет носила очень узкий И русский Н, как N французский,

Произносить умела в нос6...

Герои романов и повестей А. С. Пушкина следовали моде и одевались согласно ей, иначе достопочтенная публика того времени не читала бы произведений великого писателя. Он жил и писал о том, что было близко людям его круга.

Можно заметить, что XIX в. отличался особым разнообразием верхней мужской одежды. В первой трети столетия мужчины надели каррики - пальто, имевшие множество (порой до шестнадцати) воротников. Они рядами, наподобие пелерин, спускались чуть ли не до пояса. Одежда эта получила своё название по имени знаменитого лондонского актёра Гаррика, который первым отважился появиться в пальто столь чудного фасона. В 30-е годы в моду вошёл макинтош. Студёными зимами в России традиционно носили меховые шубы, которые веками не выходили из моды. Отправляясь на свою последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешу (утеплённый кафтан), но затем вернулся и велел подать шубу: на дворе в тот роковой день было холодно.

Как обычно, вместе с модой на одежду и головные уборы менялись и причёски. Волосы стригли и завивали в тугие локоны - «a la Titus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски, называемые фаворитами. После смерти Павла I парики носить перестали, стал моден естественный цвет волос. Парики надевали в редких случаях. У Пушкина такой случай как раз был в 1818 г., когда он из-за болезни вынужден был сбрить свои роскошные кудри. Ожидая, пока волосы отрастут, он носил парик. Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему непосредственностью снял парик с головы и стал им обмахиваться как веером - присутствующие были шокированы.

Дополнением к мужскому костюму, как мы уже сказали выше, служили перчатки, трость и часы на цепочке, брегет7. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На портрете кисти В. А. Тропинина у Пушкина на правой руке - кольцо и перстень, надетый на большой палец.

В начале XIX в. вошли в моду «стёкла» - очки и лорнеты. Ими пользовались даже люди с хорошим зрением. Друг Пушкина Дельвиг, страдавший близорукостью, вспоминал, что в Царскосельском лицее запрещалось носить очки, и поэтому все женщины казались ему тогда красавицами. Окончив лицей и надев очки, он понял, сколь глубоко заблуждался. Александр Сергеевич об этом знал и косвенно использовал в романе. Он с иронией предостерегает:

Вы также, маменьки, построже За дочерьми смотрите вслед:

Держите прямо свой лорнет!

Не то... не то, избави, боже!8

Но отгремел бал, и гости разъехались по домам... Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих героев. Наиболее распространённая домашняя одежда дворян в его время - халат. Описывая героев, сменивших фрак на халат, Пушкин посмеивается над их простой, размеренной жизнью, увлечённостью мирскими заботами. Предсказывая будущее Ленского. Александр Сергеевич замечал:

Во многом он бы изменился,

Расстался с музами, женился,

В деревне, счастлив и рогат,

Носил бы стеганый халат9...

И. А. Манкевич пишет: «Примечательно, что из всей коллекции костюмных текстов в произведениях Пушкина халат как вещный “приют спокойствия, трудов и вдохновенья”, безусловно, является текстом биографическим. Свой судьбоносный статус обрёл в жизнетворчестве первого поэта России и антипод халата - “камер-юнкерский мундир”, символ тяжких моральных оков, от плена которых поэта освободила только смерть»10.

В начале прошлого века, если обратиться к женской моде, изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Не случайно Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» данному факту строки:

Люблю я бешеную младость,

И тесноту, и блеск, и радость,

И дам обдуманный наряд;

Люблю их ножки;

Ах! долго я забыть не мог Две ножки...

Грустный, охладелый,

Я все их помню, и во сне Они тревожат сердце мне11.

Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных нарядах вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышных коротких буфов. Длинные рукава каждодневного платья напоминали средневековые жиго. На выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и высокого качества:

В круг стана вьются и трепещут Прозрачной сетью кружева12.

На дамской шляпке обязательно красовалась вуаль, которую называли на французский манер - флёр:

И, флёр от шляпы отвернув,

Глазами беглыми читает Простую надпись13.

По разнообразию верхней одежды женская мода не уступала мужской. У Пушкина в «Евгении Онегине» встречаем мы такие слова, как «манто» (женское пальто свободного покроя), «редингот» (длинный сюртук широкого покроя), «капот» (женская или мужская верхняя одежда без перехвата в талии), «салоп» (женская верхняя одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук). Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и причёской или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и причёски. В начале века женская причёска копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30-40-е гг., эпоху романтизма, волосы укладывали буклями. Художник Гау изобразил в 1844 г. красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой причёской.

Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоёв населения. В одежде старшего поколения московского дворянства подчёркивается неизменность:

Всё в них на старый образец:

У тётушки княжны Елены Всё тот же тюлевый чепец;

Всё белится Лукерья Львовна14.

Молодёжь Москвы, как и Петербурга, делает причёски по последней моде: Взбивают кудри ей по моде15.

Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера. В эпоху Пушкина мода в светской среде отражала в основном общеевропейские, прежде всего французские, стилевые направления: всё, что было модно во Франции и Англии, чуть позднее российские модницы примеряли на себя.

Костюм XVIII-XIX вв. является одним из интереснейших феноменов российской культуры, нашедшим многообразное отражение в литературных текстах различных жанров. Несомненно, большой интерес для культурологических исследований представляет семантический потенциал костюмных сюжетов и образов в произведениях Пушкина. Его костюмные тексты по своей образной природе, как правило, лаконичны, тем не менее за этой краткостью описания костюмного антуража выстраивается колоссальный пласт знаковых и символических смыслов культуры, отражающих значимые исторические события литературной и общественной жизни эпохи, в которой творил и жил писатель-поэт. В его произведениях раскрываются такие аспекты, как психология социальных типов и отношений, модные новации времени и его личные костюмные пристрастия. Далее речь пойдёт о костюмном языке не только в поэтических, но и в прозаических произведениях А. С. Пушкина. В повести «Метель» есть несколько описаний аксессуаров, но они столь лаконичны, что практически незаметны для читателя, органично сливаются с образами героев, оставляя в нашем сознании общее характерное представление: «Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате»16. «Маша окуталась шалью, надела тёплый капот <...>»17. В поэме «Граф Нулин» в обыденный разговор вплетена тема моды. Степная помещица Наталья Павловна беседует с нежданным гостем, необыкновенным образом оказавшимся у неё дома. Он едет в Петрополь «С запасом фраков и жилетов, / Шляп, вееров, плащей, корсетов, /Булавок, запонок, лорнетов, / Цветных платков, Чулков "a jour, <...>»18 с целью «Себя казать, как чудный зверь». Вполне естественно, что разговор двух случайных собеседников был сведён к теме моды:

«Как тальи носят?» - Очень низко,

Почти... вот до сих пор.

Позвольте видеть Ваш убор;

Так. рюши, банты, здесь узор;

Всё это к моде очень близко. -

«Мы получаем Телеграф»19.

В те времена до русской провинции образцы парижской моды доходили вместе с журналами. Николай Полевой выпускал популярный тогда «Московский телеграф». Кто читал этот журнал, тот был в курсе всех модных новинок в одежде, этикете, повседневной жизни: «С некоторого времени у парижан в моде любить деревенскую жизнь».

«Барышня-крестьянка». Уже в самом названии присутствует намёк на переодевание. Так и есть: героиня меняет свой облик дважды, причём каждый из них являет полную противоположность её начальному образу.

В повести «Пиковая дама» костюмная тема возникает несколько раз. Например, там, где Герман наблюдает, как «Из карет поминутно вытягивалась то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара»20. Это не просто перечень увиденной Германом одежды, перед нами предстаёт галерея социальных типов и соответствующих им атрибутов материального положения. Или «соболья шуба» графини рядом с «холодным плащом» («холодный» здесь - без меховой подкладки) её воспитанницы, что является ещё одним доказательством плачевного положения бедной Лизы, в котором она находилась в доме своей «благодетельницы». «Прогулочный капот и шляпка» были тем немногим, чем она обладала и что могла позволить себе. Лиза была одета «как все, т. е. как очень немногие».

В 70-е гг. ХУШ столетия в моде были мушки и фижмы. В 30-е гг. XIX в. эти детали дамского костюма считались давно устаревшими, их можно было увидеть лишь на дамах весьма преклонных лет. И здесь названные детали - атрибуты минувшего века - знак принадлежности к нему и души, и тела старой графини.

В свои произведения Пушкин вводит и реальных исторических лиц. Так, в повести «Рославлев» тема моды предстаёт в фигуре писательницы Жермен де Сталь, бежавшей из Франции из-за преследований правительства Наполеона. Она была с сочувствием принята русским светским обществом, способствовала распространению в России не только модных идей, но и фасонов, различных вещиц. В частности, это касается тюрбана. Благодаря французской писательнице, у которой были подражатели и в Европе, и в России, «тюрбан де Сталь» стал принадлежностью исключительно женского туалета, который, как и берет, полагалось надевать только для выхода в свет. Так или иначе исторический костюмный фон присутствует в произведениях Александра Сергеевича, и, конечно же, особый интерес представляют упоминания и описания костюмов с реальной исторической основой.

В «Капитанской дочке» уже в эпиграфе к повести «Береги честь смолоду» присутствует виртуально костюмный текст. Все мы знаем русскую пословицу: «Береги платье снову, а честь - смолоду». При описании героев следует описание их одежды. «Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый, полинялый мундир напоминал воина времён Анны Иоанновны.»21 «Никто не встретил меня. Я пошёл в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зелёного мундира. <...> Я вошёл в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. <... > У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире»22. «<...> Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайском халате»23. «<... > Прощай, прощай, матушка, - сказал комендант, обняв свою старуху. <... > Ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан»24.

«Пугачёв сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нём был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза»25.

Пушкин использует одежду и как идентификационный код «свой-чужой»: «Тогда, к неописуемому моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане»26.

Семантическая выразительность некоторых элементов костюма столь велика, что порой отражает главную идею литературного произведения. К таким элементам можно отнести заячий тулуп Петруши Гринёва и телогрейку/душегрейку Василисы Егоровны. Заячий тулуп, по сути дела, имеет сюжетообразующую функцию. Этот подарок с барского плеча не будет забыт «вожатым», он спасёт Гринева от неминуемой гибели. Заячий тулуп проходит красной нитью через все ключевые моменты сюжета. «Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавил меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!»27

О судьбоносной роли заячьего тулупа в жизни сержанта гвардии Петра Гринёва не без иронии рассуждает А. Терц: «Анекдот мельчит существенность и не терпит абстрактных понятий. Он описывает <...> не “Историю Пугачёвского бунта”, а “Капитанскую дочку”, где всё вертится на случае, на заячьем тулупчике. <.> и преподносит мелочь как знак посвящения в раритеты. В том-то и весь фокус, что жизнь и невесту Гринёву спасает не сила, не доблесть, не хитрость, не кошелёк, а заячий тулупчик. Тот незабвенный тулупчик должен быть заячьим: только заячий тулупчик спасает. С’еst 1а vie»28. Тема телогрейки/душегрейки семантически связана с трагической гибелью жены капитана Миронова. Писатель, знакомя нас с хозяйкой Белогорской крепости Василисой Егоровной, надевает на неё «телогрейку»: «У окна сидела старушка в телогрейке...»29Телогрейка появляется во второй раз в сюжете как душегрейка в сцене казни: «Несколькоразбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрёпанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в её душегрейку»30. Здесь Пушкин обращается к истории. В древности в женское платье одевали преступников, так что мотив подобного переодевания может символизировать потенциальную принадлежность убийцы Василисы Егоровны «к миру смерти, к преисподней». Так актуальная для христианской антропологии культурная оппозиция «душа - тело» оказывается в повести напрямую связанной с оппозицией «костюм - нагота», где нагота превращается в символ души.

В повести «Египетские ночи» описания одежды идут вместе с гедонистическими текстами. Так, поэт Чарский «наблюдал» в «своей одежде самую последнюю моду»31 и не был чужд удовольствий: «торчал на всех балах», «объедался <... > на всяком званом вечере»32. Он (Чарский) писал стихи «в золотистом китайском халате». Разницу между образом жизни аристократа Чарского и его гостя, гастролёра-импровизатора, Пушкин передаёт посредством описания их костюмов: «Незнакомец вошёл <...>. На нём был чёрный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истёртым чёрным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа,

казалось, видала и ведро, и ненастье»33. «Бедный итальянец смутился <...> Он понял, что между надменным dandy, стоявшим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истёртом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего»34.

Интересные «костюмные тексты» есть у Пушкина в «Арапе Петра Великого». «Гробовщике», «Выстреле» и других произведениях, где описания одежды «соучаствуют» в реконструкции исторического колорита эпохи, соответствующего сюжету повествования.

Искусство костюма - сложное явление как материальной, так и духовной культуры, оно выполняет ряд полезных функций, среди которых одной из важнейших является коммуникативная.

В культуре костюма коммуникация осуществляется на визуально воспринимаемом костюмном языке - исторически возникшей и развивающейся семиотической системе. Наблюдения за использованием костюмного языка убеждают, что носители употребляют его для разных целей. Это утверждение подтверждают рассмотренные нами в данной статье фрагменты произведений А. С. Пушкина. Его персонажи пользуются костюмным языком для передачи социальной (статусной) информации, например, в военном костюме, костюме чиновников и т.д. Герой произведения, как, впрочем, и любой человек, может украсить себя нарядным платьем, чтобы, например, выразить своё хорошее расположение духа или другое эмоциональное состояние. Здесь уместно напомнить также о ритуальном, культовом, игровом, дипломатическом и т.п. использовании костюмного языка. Реальная действительность костюмного языка богата и разнообразна.

Значение семиотической теории костюма заключается, на наш взгляд, в том, что она должна дать научное знание важного объекта - костюма - как орудия визуального общения людей в диалектической цепи: микрокостюмный язык (авторский) - костюмный язык народа - тип костюмного языка - костюмный язык вообще. Таким образом, в семиотике костюма намечаются типы изучения знаковых систем костюма (костюмного языка), что объединяет их с другими знаковыми системами и с главной, наиболее разработанной, - естественным языком. Это уже чётко проявлялось в XIX в. произведениях А. С. Пушкина, а также ряда других писателей.

Система знаков - это то, что в принципе возможно в костюме как языке; костюмная норма представляет всё то, что «правильно», костюмный узус связан с тем, «как люди одеваются». Если понятия «костюмный язык» и «ношение костюма» различаются прежде всего тем, как рассматривается костюмный язык: в употреблении или вне его, - то «систему знаков» и «костюмную норму» можно считать компонентами «костюмного языка», а «костюмный узус» характеризует «ношение костюма» или «как люди одеваются». На то, как люди одеваются, влияют костюмная норма и костюмный язык, которые уже были и «действовали» в XVIII-XIX вв. С другой стороны, то, как люди носят костюм, постепенно отражается в норме и в конечном счёте в знаковой системе костюма.

1 Портрет А. С. Пушкина был выполнен в 1827 г.

2 Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л., 1959. Т. 6. С. 17.

3 Там же. С. 10.

4 Там же. С. 148.

5 Боливар Симон (24.07.1783 - 17.12.1830) - наиболее влиятельный руководитель войны за независимость испанских колоний в Америке. Национальный герой Венесуэлы.

6 Пушкин А. С. Евгений Онегин. С. 44.

7 Брегет - часы, изготовленные в Швейцарии. Владелец марки Breguet Авраам-Луи Бреге в 1808 г. открыл представительство «Русский дом Breguet» в Санкт-Петербурге.

8 Пушкин А. С. Евгений Онегин. С. 18.

9 Там же. С. 117.

10 Манкевич И. А. Костюмные тексты в произведениях А. С. Пушкина в культурологическом прочтении // Вестник Томского ГУ 2008. № 310 (май). С. 37.

11 Пушкин А. С. Евгений Онегин. С. 19.

12 В черновой рукописи. Глава I. После строфы XXVI.

13 Пушкин А. С. Евгений Онегин. С. 118.

14 Там же. С. 137.

15 Там же. С. 138.

16 Пушкин А. С. Метель // Пушкин А. С. Собр. соч.: в 8 т. М., 1970. Т. 7. С. 98.

17 Там же. С. 95.

18 Пушкин А. С. Граф Нулин // Пушкин А. С. Собр. соч.: в 8 т. М., 1970. Т. 4. С. 245.

19 Там же. С. 246.

20 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 8 т. М., 1970. Т. 8. С. 22.

21 Там же. С. 90.

22 Там же. С. 95.

23 Там же. С. 98.

24 Там же. С. 134.

25 Там же. С. 135.

26 Там же. С. 136.

27 Там же. С. 141.

28 Терц А. (Синявский А. Д.) Собр. соч.: в 2 т. М., 1992. Т. I. С. 17.

29 Там же. С. 95.

30 Там же. С. 137.

31 Там же. С. 56.

32 Там же. С. 57.

33 Там же. С. 58.

Тема работы:

Роль одежды в литературных произведениях и их связь с современностью.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №50

им. 70-летия Великого Октября» г. Калуги

Научный руководитель:

Учитель технологии МОУ «СОШ № 50»

Калуга, 2010

Введение……………………………..3

Методы исследования……………....3

Мужская………………………………3

Женская………………………………9

Соцопрос…………………………….12

Заключение………………………….13

Список литературы…………………14

Приложения…………………………15

Введение.

«По одежке встречают, по уму провожают»

Одежда – это одна из самых главных потребностей человека и изготавливать ее люди начали с незапамятных времён. Каждый человек за свою жизнь носит большое количество одежды, но часто не задумывается, как она создавалась и откуда вообще появилась.

Читая художественную литературу , мы замечаем, что многие писатели давали характеристику природы, архитектуры, предметов роскоши и одежды. Они хотели, чтобы мы перенеслись в эту эпоху и узнали больше о быте и культуре людей. Каждое описание одежды дает нам точное представление того времени, где происходили события.

Хотелось бы показать на примере произведения – Капитанская дочка, какую одежду носили герои событий Крестьянской войны 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва, отраженные в этой повести.

Гипотеза: знание истории костюма моей Родины, позволит мне лучше ориентироваться в современной моде.

Цель работы: рассмотреть роль описания одежды в этом произведении и узнать о ней больше, чтобы лучше понять повесть и сравнить предметы гардероба того времени с моделями нашего времени.

Задачи, которые поставлены передо мною:

1. Изучить произведение и найти там предметы гардероба.

2. С помощью литературы узнать о происхождении тех или иных видов одежды.

3. Провести сравнение современной одежды с моделями времени Крестьянской войны. Найти сходство и различие.

4. Провести соцопрос учениц нашей школы.

Методы исследования.

Теоретический и социологический (соцопрос).

Одежда.

Мужской гардероб.

Рассмотрение моделей одежды начинаем с шуб, так как тулуп в этом произведении сыграл очень большую роль. Он смог спасти жизнь главному герою, что доказывает разговор между дядькой Гринёва и Пугачевым:

«-Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей…

Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками… Заячий тулуп!»-а ведь тогда Лжецарь все помнил, но явно не хотел признаваться при всем честном народе, что он не тот, за кого себя выдает, как потом признался Петру.

Тулуп [пр. I] - очень свободная, обычно очень длинная верхняя одежда, мех у которой находился внутри, имелся большой меховой воротник, чаще всего тулуп ничем не крыли. Тулуп обычно одевали сверху другой одежды, тоже верхней - армяка. В XX веке под тулупом стали понимать одежду из меха, приталенную, тоже нагольную, длиной приблизительно до колен.

Если еще рассматривать шубы в этом произведении, то я могу указать на лисью шубу [пр. I] , о которой говорится при отправлении Гринева из дома на службу: «Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу.» Ее описание употребляется в списке, который выставил дядька Пугачеву: «Шуба лисья, крытая алым ратином(шерстяная ткань для верхней одежды)». Так же был такой вид, как армяк [пр. I] . «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке!»-говорил при первом знакомстве Пугачев-вожатый. Это и явилось одним из факторов, почему юноша отдал ему заячий тулуп. Мы можем увидеть армяк в описании Петром беглого капрала Белобородова «…Не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку.»

Пожалуй, история шубы начинается еще в пещерные времена, когда, для сохранения тепла, древний человек надевал на себя шкуры убитых животных. Потом, с течением времени, шкуры научились выделывать, сшивать и окрашивать.

Само название изделия заимствовано из языка арабов. Именно «джуба», традиционная теплая одежда с длинным рукавом и украшением из мехов соболя и куницы, дала название современным меховым изделиям. А вот закупались соболя и горностаи арабами в России.

Шубы считаются традиционно русской зимней одеждой. Бояре надевали меховые изделия из соболя и куницы, песца и горностая. Самые богатые на Руси носили шубы, чтобы показать свою состоятельность, надевали порой несколько шуб одновременно. При этом носили изделия мехом вовнутрь, носить зимнюю одежду мехом наружу начали относительно недавно. До этого шуба, носимая мехом на улицу, была признаком принадлежности к таким профессиям как извозчик или конюх.

Несмотря на то, что первые шубы появились очень давно, они до сих пор являются предметом гардероба большинства женщин, но как и раньше, позволить себе шубу из благородного натурального меха могут далеко не все. Во все времена изделия из меха ценились крайне высоко. Потому к их покупке относились и относятся крайне серьезно и ответственно.

Следующее, чему в произведении уделялось большое внимание-это военная форма, так как она является главной чертой, с помощью которой можно было отличать наши войска. Мундир [пр. I] . Первое употребление приходится на приезд Пети в Оренбург и знакомства там с генералом: «Я увидел мужчину … Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны». При первом приезде в Белогорскую крепость Петр видит военнослужащего, который «сидя на столе, нашивал синюю заплатку на локоть зеленого мундира.» Мы видим эту часть формы при дуэли главного героя с Швабриным, так же здесь мы можем увидеть камзол [пр. I] (мужская одежда, сшитая в талию, длиной до колен, иногда без рукавов надевавшаяся под кафтан. Появился во Франции в 1-й половине 17 в.; в 18 в. получил распространение в др. странах Западной Европы, а также в России (с введением западноевропейского костюма среди дворян). Делался из сукна, шёлка, бархата, украшался вышивкой, галуном, пуговицами. В России шился без рукавов и носился под кафтаном. Он все время укорачивался и в конце превратился в длинный жакет. В середине 18 века его стали носить и женщины в сочетании с длинной юбкой. Екатерина II утвердила его, как женское мундирное платье): «Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги.» Так драться на шпагах было гораздо легче. Уже упоминавшийся ранее список дядьки Савельича говорит нам, что люди Пугачева забрали и мундир: «Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей». Слово мундир (от фр. monture снаряжение, амуниция) пришло в русский язык в XVIII веке. Форменная одежда олицетворяла принадлежность человека к государственным служащим, в том числе в банковской сфере. Возникновение формы связано со стремлением европейских правителей к визуальному выделению носителей государственной власти из общей массы населения. Мундиры должны были не только служить отличием для представителей государства, но и указывать на род службы (гражданская, военная, придворная), ведомство и на старшинство (ранг) их обладателей. Одновременно мундир отражал эстетические представления своего времени. Военные мундиры в России, как и в других странах Европы, появились раньше, чем гражданские. Первые сведения об униформе русских войск относятся к 1661 г., а мундиры гражданских губернских чиновников появились лишь в начале 1780-х годов. Цвета этих мундиров повторяли колористическое решение местных гербов. Такую форму имели право носить как чиновники, так и дворяне, не состоявшие на государственной службе. Напоминанием о принадлежности владельца мундира к благородному сословию служила прилагавшаяся к нему шпага символ службы, отдаленное символическое обозначение рыцарского меча, заимствованное из западноевропейской геральдической традиции.

В российской армии по-прежнему существует целый ряд принадлежностей которые можно было найти в военной форме времен Российской Империи, Такие, например как погоны, сапоги и длинные шинели с о знаками принадлежности к определенному роду войск на воротниках для всех званий. Цвет формы того же синего / зеленого цвета, как и форма которую носили до 1914. При изменении военной формы Вооружённых сил СССР с января 1972 были вновь введены аксельбанты для личного состава рот почётного караула и сводного оркестра Московского гарнизона. В этом же году аксельбанты носили военнослужащие - участники военного парада в Москве в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Кремлевская гвардия в последние годы была одета в особую церемониальную форму напоминающую, форму полков императорской гвардии перед первой мировой войны.

Недавно известный российский модельер Валентин Юдашкин сам разрабатывал новую военную форму.

В этом произведении употребляется такой вид одежды, как халат [пр. I] . Первое упоминание мы видим, когда происходит встреча Зурина и Петруши Гринева при игре в биллиард: «Увидел у высокого барина…, в халате с кием в реке и с трубкой в зубах.» Следующие отношение к этому предмету гардероба наблюдается при виде юноши на Ивана Кузьмича: «Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и китайчатом (сделанный из китайки - плотной гладкой набивной хлопчатобумажной ткани) халате». Савельич и в своем списке указывает на два халата: «Два халата, миткалевый (дешевая хлопчатобумажная ткань) и шелковый полосатый, на шесть рублей»

Хала́т- домашняя или рабочая (у многих народов Азии - верхняя) длиннополая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу, обычно из хлопчатобумажной ткани.

В настоящее время в России халаты не используются в качестве верхней одежды. Они подразделяются на домашние и рабочие. Домашние халаты в большинстве случаев используются только для того чтобы временно прикрыть наготу перед переодеванием, например, после сна или принятия душа. Мужской халат стал незаменимым элементом домашнего гардероба каждого мужчины. Требования к мужским халатам - качество, удобство, простота в уходе. Рабочие халаты используются для гигиены или во избежание загрязнения нерабочей одежды. Рабочие халаты используются врачами, лабораторными работниками , поварами, иногда - малярами, столярами и т. д.

В русской литературе XIX века халат использовался как символ праздной, бездеятельной жизни барина. Яркий пример - роман «Обломов» , где халат постоянно носил дома главный герой произведения. Кроме того, халат часто используется как деталь исключительно домашней жизни. В разговорной речи к врачам часто применяется профессиональное прозвище «люди в белых халатах», из-за традиционного облачения медиков всех направлений.

Следующий вид мужской одежды – это кафтан [пр. I] . «Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане… это был сам Пугачев» Позже Гринев дает более точное описание, добавляя, что кафтан «обшитый галунами». Все это наблюдение произошло в день нападения казацким войском на крепость. Так Петруша видит эту одежду у директора таможни при обсуждении плана устранения Пугачева: «Я застал… директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом (узорчатая шелковая ткань) кафтане».

Кафтан - Верхняя мужская и женская одежда. Попав в Европу, кафтан претерпел некоторые изменения. В 14-15 вв. это довольно узкая одежда до колен или до середины икр (обычно опоясанная). Надевали кафтан пожилые люди при выходе на улицу.

В допетровской Руси это была распространенная одежда всех слоев населения. Кафтаны шились разные - и по покрою, и по назначению, с удлиненными рукавами. Мужской костюм 18 в. в России состоял из кафтана, камзола и коротких штанов, а в конце 18 в. меняется крой кафтана: у него значительно скашиваются полы; он становится уже; появляется высокий стоячий воротник. Его в настоящее время используют и в платьях. Соответственно камзол становится короче, и его шьют без рукавов.

Рубашки [пр. II] неотъемлемый образ мужчины. В повести употребление их происходит в списке дядьки Савельича: «Двадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей». Плюс ко всему захватчики Пугачева носили разноцветные рубахи, что подтверждают такие строки: «И человек десять казацких старшин, сидели в шапках и цветных рубашках.»

На Руси рубашки было принято отделывать вышивкой по самым «уязвимым» для злых сил местам - у ворота, по краям рукавов, на плечах, и особенно - по подолу. В богатых рубашках по швам пришивали золотную тесьму или золотной плетенёк. Под мышками вшивали квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками. В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Дома бояре носили горничную рубаху - она всегда была шелковой. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные (красные рубашки носили вместе с белыми портами). Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка. В настоящее время в моде длинные женские рубашки, в которых талию формирует пояс.

В письменных источниках слово сорочка [пр. II] впервые появляется в начале XIII века, в нашем романе так же используется эта разновидность рубашки.. В XVII и XVIII веках на сорочки по подолу пришивали кайму. Сорочка без каймы называлась чехол . Длина сорочек - немного выше колен. По бокам на подоле делали небольшие надрезы - прорехи. Нарядные сорочки украшались нашивками - поперечными полосками по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Ворот у сорочек прямой, у крестьянских сорочек косой (косоворотка). Она появляется при упоминании Петра Гринева об отъезде: «Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкую, в которой меня крестили.»

В настоящее время очень много блузок и рубашек, в которых используются те же приемы шитья, что и во времена Крестьянской войны, но меняется покрой горловины, рукава и отделка изделия. Некоторые изделия могут украшаться рисунками, которые использовались во времена Пугачева.

Один из предметов одежды захватчиков – казацкие шаровары [пр. II] , которые мы с героем можем представить на Афанасии Соколове (прозванным Хлопушей.) У народов Востока, как правило, это очень широкие в бедрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени штаны. В России и в Украине синие или красные шаровары считаются частью традиционного костюма казаков. Последние несколько лет шароварам меняют форму. Сегодня некоторые модели шаровар можно легко перепутать с юбкой, рабочим комбинезоном или с бесформенной сумкой. Шаровары носят от детей до взрослых и не одни мужчины. Они могут быть из тонкого шелка, со множеством драпировок, а могут быть из грубого хлопка защитного цвета. Не все люди признают такие штаны, мной были услышаны такие отзывы, как: «В таких штанах только картошку воровать», «шаровары полнят и "забирают" рост».

Женская одежда.

Так как повесть посвящена в особенности Крестьянской войне, то много одежды для прекрасного пола мы не уведем, но все-таки она есть. Например, сарафан [пр. II] , в который Иван Кузьмич приказал нарядить дочку, чтобы ее не узнал Пугачев при взятии крепости: «Ступайте, ступайте же домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан».

Сарафан - народная русская женская одежда. Платье, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафаны носились в центральной и Восточной Европе. Первое упоминание о сарафане, как виде одежды можно встретить в Никоновской летописи от 1376 года. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" - шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" - прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые - синие и черные.

Сегодня, сарафан – это не просто «платье на бретелях», это незаменимая вещь в летнем (и не только) гардеробе любой девушки и женщины. Современный сарафан может быть представлен и в качестве невесомого короткого платьица, в котором приятно прогуляться по морскому берегу, и в качестве роскошного наряда для похода на праздник. В этом году сарафан – это стильно, модно, красиво. А каковы основные качества школьной формы? Универсальность, практичность, минимализм и сдержанная элегантность. Эра коричневых платьиц с пришиваемыми манжетами, накрахмаленными воротничками и пионерскими галстуками давно позади, и нынешних школьниц можно увидеть в абсолютно разной одежде. Но, пожалуй, самый распространенный вариант – сарафан из плотной и темной ткани, надеваемый поверх блузки, свитера или платья.

2007 и 2008 оказались необычайно плодовиты одеждой на бретелях. Это породило моду на сарафаны и им подобные фасоны. Мягкие ткани, трикотаж , приталенность на резинке. Платья, скроенные на "цветочный" манер (фасоны "колокольчик" и "тюльпан"), оказались невероятно популярны.

В 2009 году сарафаны можно увидеть в коллекциях различных дизайнеров. Они не только повседневная одежда, поэтому они отличаются сложным кроем, многослойностью и яркими расцветками. Что касается длины сарафана, то самыми актуальными в прошлом году являлись макси-сарафаны.

В произведении упоминается так же о такой одежде, как фуфайка, когда Маша разговаривает с мамой Петра, та «молча взяла шерстяную фуфайку». Фуфайка - русское простонародное наименование любой утепляющей одежды. По ее типу в настоящее время изготавливают различные модели курток.

Еще один вид женской одежды - душегрейка [пр. II] - Теплая кофта без рукавов – обычно на вате, меху – как часть старинного женского русского костюма.

Было несколько моментов, когда Пушкин говорил об этом виде одежды: «Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку.»- завоевание Пугачевым Белогорской крепости. Его люди зашли в дом к коменданту, обворовали и вывели оттуда Василису Егоровну-жену коменданта, а так же «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке.» во время встречи Марии Ивановны Мироновой с императрицей.

Душегрейка – нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей – бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка – с подкладкой, часто на вате или кудели. Эта одежда была известна ещё в XVII - XVIII веках, её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В последней четверти XIX – начале XX века душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды.

Упоминалось, что Василиса Егоровна была впервые в телогрейке [пр. II] - зимняя рабочая верхняя одежда - стёганая ватная куртка с хлястиком и застёжкой на пуговицах. Известно, что в конце XX века, благодаря усилиям некоторых кутюрье, применивших современные синтетические материалы, вызвала интерес модниц на Западе, как предмет «пост-советского» стиля.

«Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном [пр. II] ?» - говорила Анна Власьевна - жена смотрителя, когда узнала, что Маша Миронова идет к императрице. Роброн – платье с фижмами(каркас из ивовых прутьев или китового уса для придания пышной формы женскому платью.) колоколообразной формы. В женской одежде XVIII в. не было разнообразия силуэтов и объемов. Один и тот же покрой приобретал индивидуальность за счет бесчисленных отделок кружевом, лентами, оборками и т. д. Роброны шили из бархата, штофа, атласа, люстрина, гродетура, гроденапля – то есть довольно плотных тканей разнообразной расцветки.

Пышность и объемы юбок достигаются сегодня исключительно за счет многослойности, высокотехнологичных свойств современных материалов, складок и оборок. Они большие и в то же время мягкие, нежные, обволакивающие.

Соцопрос.

В моем исследовании были опрошены 64 девочки. Результаты :

Заключение.

Вот и заканчивается работа. Произведение «Капитанская дочка» было выбрано не напрасно. Мы проходили это произведение, что заставило меня заинтересоваться той атмосферой. После этого захотелось перенестись в то время и стать участником всех событий. Появились идеи сравнить актуальные костюмы той эпохи с моделями нашего времени.2010 год юбилейный. Мы будем праздновать не только 65 лет Великой победы над немецкими фашистами, но и 235 лет окончания Крестьянской войны, поэтому интересно узнать больше быт и обычаи народа тех лет.

Я буду дальше изучать историю одежды России, так как считаю это занимательным и значимым. Предметы гардероба являются не просто нашей оболочкой, но в каком-то роде маской. Не зря говорят «По одежке встречают, по уму провожают».

Есть специальная одежда, которая помогала людям выживать и работать в трудных условиях. Например, маскировочные белые комбинезоны. Их одевали солдаты, чтобы быть незаметными на полях, занесенных снегом, во время боевых сражений.

Гипотеза подтвердилась, так как, изучая произведение, познакомились с одеждой времени Крестьянской войны, теперь я понимаю, как была сшита одежда, что перешло в современную жизнь и что может быть можно через пару лет, ведь сейчас мы возвращаемся к ретро-моде.

Мы смогли мысленно перенестись в эту эпоху и стать очевидцем всех описанных событий. Это позволило лучше изучить историю своей Родины, узнать моду того времени. Появился интерес к другим историческим событиям. После проведения соцопроса оказалось, что многие тоже хотели бы открыть для себя мир моды, поэтому планируется проведение урока технологии, который посвящен этому.

Данный материал будет использован на уроках технологии, литературы, истории и в работе классных руководителей в качестве материала для классных и внеклассных мероприятии

Список литературы

2. http://www. /

3. http://otvet. /question//

4. http://ru. wikipedia. org/

5. http://www. krotov. info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_03.htm

6. http://www. /Publications/Magazines/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm

7. http://lib. /doc/i/204037p15.html

8. http://bt-lady. /index. php? articleID=5167

9. http://www. chayka. /forum/viewtopic. php? p=460702

10. http://znay-ka. info/a1.php? f_nqest=3450

11. http://www. /

14. http://www. /article/ahat/nat/ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm