Аботы над возведением комплекса начались в 1982 году. Строительство планировалось с учётом выгодного расположения комплекса на холме, с видом на город Санта-Клара, к тому же именно здесь, в 270 км к востоку от , команданте Че одержал свою самую громкую победу: битва за Санта-Клару стала последним и решающим сражением Кубинской революции.
Проект комплекса был разработан архитекторами Хорхе Као Кампосом, Бланка Эрнадесом и Жозе Рамоном Линаресом, вместе со скульпторами Жозе де Лазаро Бенкомо и Жозе Делларой. Комплекс строился силами пятисот тысяч кубинских волонтёров, в сотрудничестве с опытными ремесленниками.
В архитектуре комплекса отображены многие аспекты из жизни Че Гевары, содержащие символическое значение. Например, 7-метровая бронзовая статуя Че на 15-метровом гранитном пьедестале ориентирована на 190 градусов, указывая на место гибели Че Гевары. Итоговая высота памятника составляет 22 метра. Че Гевара одет в потёртую кожаную куртку и держит в опущенной руке автомат. На постаменте надпись «Hasta la victoria siempre». Памятник окружён барельефами, воспроизводящими славные страницы биографии знаменитого революционера. На левой кубической стеле высечены слова Че: «Одна вещь, которую я узнал в Гватемале при Арбенсе, состоит в том, что если я стану революционным доктором, или просто революционером, прежде всего должна быть революция». На большой стеле изображён Че с Фиделем и Камило Сьенфуэгосом в горах . Другой барельеф показывает Че как министра промышленности, осуществляющего свою обычную работу. На ещё одной части рельефной композиции изображены учителя с учениками и пионеры, салютующие «Мы будем как Че». Удлинённая стела воспроизводит полный текст его прощального письма к Фиделю Кастро с разошедшимся позже на песни финалом: «Вперед, к победе! Родина или смерть!».. Рядом расположена вторая кубическая стела.
Комплекс представляет собой большую площадь, на которой находится стела с памятником Че Геваре, под ним мавзолей и музей, напротив памятника расположены большие щиты с цитатами Фиделя Кастро и девизом Че: «Всегда до победы!».
Музей представляет собой огромное собрание фотографий и исторических документов того времени, личные вещи знаменитого революционера, а также забальзамированные кисти рук Че. Особое место занимает прощальное письмо Эрнесто к Фиделю Кастро.
Рядом находится ещё один скульптурный комплекс - «Атака на бронепоезд», посвящённый эпизоду битвы за Санта-Клару, когда Че Гевара использовал тракторы сельскохозяйственного факультета местного университета, чтобы поднять железнодорожные рельсы. Благодаря этому, бронепоезд, вывозивший войска с холма Капиро, сошёл с рельсов, и находившиеся в нём офицеры запросили перемирия. Обе композиции выполнены известным кубинским художником Хосе Деллара.
Погребение
Ноябре 1995 года отставной боливийский генерал Марио Варгас, некогда участник боев с отрядом Че Гевары, свидетель казни и захоронения, раскрыл место захоронения группы Че, под взлётно-посадочной полосой около Вальегранде в . Правительство Кубы обратилось к президенту Боливии Гонсало Санчесу де Лосаде с просьбой провести раскопки, и два года с помощью техники, археологов и антропологов разрывали взлетно-посадочные полосы расширившегося за 30 лет аэродрома. Ломали наземные постройки, копали вслепую, но планомерно и методично, и через полтора года нашли несколько трупов, у одного из которых отсутствовали кисти рук. Экспертиза подтвердила, что это останки Че Гевары.
17 октября 1997 года в канун открытия V съезда Коммунистической партии Кубы состоялась церемония погребения тел героев в мавзолее с воинскими почестями. Был объявлен недельный траур. 7 гробов из полированного дерева были погружены на борта лафетов военных джипов. Автоколонна проехала через всю Гавану, с сопровождением нескольких сотен тысяч людей, а затем дошла до Санта-Клары. Когда гробы были выгружены из лафетов, хор школьников исполнил элегию Карлоса Пуэбло «Hasta Siempre». Затем Фидель Кастро произнёс речь:
После речи Кастро последовал залп из двадцати одного пушечного выстрела в Санта-Кларе и , салют и сирены воздушной тревоги по всей Кубе. Вечный огонь у монумента зажег лично Фидель Кастро. Среди многочисленных участников траурной церемонии были Даниэль Миттеран, вдова президента Франции Франсуа Миттерана и Диего Марадона, аргентинский футболист и соотечественник Че.
С октября 1997 года по октябрь 2009 года более 3 миллионов человек из более 100 стран посетили этот мемориальный комплекс. С 2009 года комплекс посетили более 300 тыс. кубинцев и иностранцев.
Список похороненных
Имя | Прозвище | Страна | Причина, место и дата смерти | |
---|---|---|---|---|
1 | Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна | Че, Рамон, Фернандо | Куба | |
2 | Карлос Коэльо | Тума | Куба | погиб в бою в Рио-Пирае 26 июня 1967 года |
3 | Альберто Фернандес Монтес-де-Ока | Пачо | Куба | |
4 | Орландо Пантоха Тамайо | Оло | Куба | погиб в бою в Кебрада-дель-Юро 8 октября 1967 года |
5 | Рене Мартинес Тамайо | Артуро | Куба | погиб в бою в Кебрада-дель-Юро 8 октября 1967 года |
6 | Хуан Пабло Наварро-Левано Чанг | Эль Чино | Перу | схвачен и казнен в Ла-Игере 9 октября 1967 года |
7 | Симеон Куба Сарабия | Вилли | Боливия | схвачен и казнен в Ла-Игере 9 октября 1967 года |
В период с 1997 по 2000 год, усилиями судебных антропологов, работающих на юго-востоке , были восстановлены 23 скелета других партизан. Все они были впоследствии переданы на , где были похоронены в мавзолее. Первое погребение из 10 тел состоялось 29 декабря 1998 года, к 40-летию победы в битве за Санта-Клару:
8 | Хайди Тамара Бунке Бидер | Таня | Аргентина , ГДР ГДР | погибла в бою в Вадо-дель-Есо 31 августа 1967 года |
9 | Мануэль Эрнандес Осорио | Мигель | Куба | |
10 | Марио Гутьеррес Ардайя | Хулио | Боливия | погиб в бою в Кебрада-де-Батане 26 сентября 1967 года |
11 | Роберто Передо Лейге | Коко | Боливия | погиб в бою в Кебрада-де-Батане 26 сентября 1967 года |
12 | Анисето Рейнага Кордилло | Анисето | Боливия | погиб в бою в Кебрада-дель-Юро 8 октября 1967 года |
13 | Франциско Хуанца Флорес | Паблито | Боливия | |
14 | Гарван Эдильверто Лусио Идальго | Юстас | Перу | погиб в бою в Лос-Каджонесе 12 октября 1967 года |
15 | Хайме Арана Камперо | Чапако | Боливия | погиб в бою в Лос-Каджонесе 12 октября 1967 года |
16 | Октавио де-ла-Консепсьон Педрайя | Моро | Куба | погиб в бою в Лос-Каджонесе 12 октября 1967 года |
17 | Хулио Сесар Мендес Корне | Нато | Боливия | застрелен партизанами из сочувствия после тяжелого ранения в Матарале 15 ноября 1967 года |
18 | Аполинар Агирре Киспе | Поло | Боливия | |
19 | Фредди Маймура Уртадо | Эрнесто | Боливия | схвачен и казнен в Вадо-дель-Есо 31 августа 1967 года |
20 | Густаво Манчин Хоэд де Бече | Алехандро | Боливия | погиб в бою в Вадо-дель-Есо 31 августа 1967 года |
21 | Израиль Рейес Сайас | Браулио | Куба | погиб в бою в Вадо-дель-Есо 31 августа 1967 года |
22 | Хуан Виталио Акуна Нуньес | Хоакин | Куба | погиб в бою в Вадо-дель-Есо 31 августа 1967 года |
23 | Мойзес Гевара Родригес | Моисей | Боливия | погиб в бою в Вадо-дель-Есо 31 августа 1967 года |
24 | Вальтер Аренцибиа Айяла | Абель | Боливия | погиб в бою в Вадо-дель-Есо 31 августа 1967 года |
Заключительное погребение из 6 тел состоялось 8 октября 2000 года, в результате чего общее число погребённых партизан составило 30 человек:
Вопросы к погребённым останкам
] 2007 года бывший агент ЦРУ США 71-летний Густаво Вильольдо выступил в газете «Майами Геральд» с утверждением, что прах Че Гевары до сих пор покоится в Боливии, а не в мавзолее. По его словам, в 1967 году он участвовал в совместной операции боливийских спецслужб и ЦРУ по разгрому партизанской группы, которую возглавлял Че после того, как уехал с Кубы «продолжать революцию в Латинской Америке». Вильольдо говорит, «что не присутствовал при его смерти», однако он был одним из пяти сотрудников ЦРУ, кому было поручено тайно захоронить тела Че Гевары и ещё двух партизан его группы в окрестностях боливийского города Вальегранде:
В 1997 году тело Че Гевары было идентифицировано среди останков семи человек, а затем был проведён повторный анализ в местном госпитале. Однако, по мнению Вильольдо, «такого не может быть. Мертвым не дано размножаться - в братской могиле, где до сих пор покоится Че, кроме него, должны быть останки только двух человек, но никак не шести. Кроме того, мы похоронили его совсем в другом месте, где ни аэродрома, ни взлетно-посадочной полосы не было и близко. Место захоронения, помеченное на моей карте, абсолютно не совпадает с координатами современного аэропорта Вальегранде. В любом случае, прядь волос Че до сих пор находится у меня и я настаиваю на проведении экспертизы ДНК и сравнении результатов с анализами того, кто сейчас покоится в мавзолее Санта-Клары». И как подчеркнул бывший агент ЦРУ, он выступил со своим разоблачением «не ради денег, а во имя истины».Че Гевара, Тамерлан, Чан Кайши, президент Грант и другие великие люди, которых все еще можно навестить.
Надгробные памятники - это не только результат извечного стремления человека постичь тайну смерти, но и одновременно попытка вписать ее в течение обычной жизни. Особенно наглядно это проявляется в мавзолеях, куда помещают людей неординарных, чаще всего имевших абсолютную власть.
Начиная с эпохи египетских пирамид подданные стремились навсегда продлить присутствие умерших правителей в своей жизни и сделать так, чтобы даже после уравнивающей всех смерти важные люди не превратились бы в простых смертных. Величественные здания с роскошной отделкой, о каких только могли мечтать живые, строились для мумифицированных и неподвластных тлению тел.
15 самых интересных мавзолеев мира, в которых наглядно воплотилось то, что называется «вечной памятью».
Кымсусанский мемориальный комплекс (Пхеньян, КНДР)
Железный Всепобеждающий Полководец, Залог Освобождения Человечества, Великий Вождь и Вечный Президент КНДР Ким Ир Сен нашел упокоение в своей бывшей резиденции - дворце Кымсусан на северо-востоке Пхеньяна.
Впечатляет не только сам мемориал, но и ритуал его посещения. Сначала проводится сверка имен посетителей со списком, сотрудники забирают фото- и видеокамеры, проверяют всех без исключения металлоискателем, затем - на ощупь и уже потом - газоанализаторами.
Наконец посетители попадают в зал с огромной статуей вождя, далее путь ведет в Зал слез, где каждому выдают плеер, который вещает на языке туриста (громкость стоит на максимуме и не убавляется) о необыкновенных событиях в день смерти Ким Ир Сена. Утверждается, в частности, что земля потеряла часть веса под тяжестью его утраты и едва не сошла с орбиты, а слезы корейского народа прожигали камни и сами превращались в камни, причем драгоценные. Желание засмеяться в зародыше подавляют стоящие по углам автоматчики. Вокруг рыдают в голос граждане социалистической Кореи, а на стенах в патетических барельефах запечатлена скорбь трудящихся всего мира.
Затем взору посетителей открывается зал, где красный свет озаряет саркофаг с прозрачной крышкой: товарищ Ким Ир Сен лежит как живой, и ему положено поклониться три раза - слева, у ног и справа. У головы, в которой родилась идеология чучхе, нужно просто постоять. Заканчивается визит посещением зала с многочисленными наградами покойного и зала, где хранятся книги соболезнований: слова гостей гиды тут же переводят на корейский.
Макборатшоара (Тебриз, Иран)
Редкий случай - мавзолей воздвигнут не правителю, а властителям дум: в Макборатшоаре похоронено около пятидесяти поэтов и богословов. Собственно, название этого места в тебризском районе Сурхаб переводится как Мавзолей поэтов.
Раньше здесь была купольная усыпальница, а в 1971 году началось сооружение современного здания. Модернистская многоарочная конструкция, стоящая на просторной площади, накрывает сам мавзолей, спрятанный под землей. Внутри - мраморные надгробия, строчки и портреты поэтов на стенах, потолки украшены разноцветной плиткой с цветочными узорами, звучат стихи и музыка.
Первым в Макборатшоаре был похоронен умерший в 1072 году Асади Туси, автор героической поэмы «Гершасп-наме». Последним упокоился крупнейший иранский поэт XX века Шахрияр, скончавшийся в 1988-м, - во многом благодаря ему Макборатшоара пользуется сегодня огромной популярностью. Кроме них здесь лежат останки Анвари (автора одного из красивейших персидских стихотворений «Слезы Хорасана»), Хумоми Тебризи (с ним переписывался сам Саади) и Хагани Ширвани, на смерть которого Низами отозвался словами о том, что умер поэт, от которого он хотел бы получить стихи на свою собственную смерть.
Тебриз - столица провинции Восточный Азербайджан , а большинство лежащих в мавзолее поэтов с равным успехом считаются и персидскими, и азербайджанскими. Именно поэтому в 2009 году Азербайджан даже использовал виды Макборатшоары в ролике, предварявшем выступление на «Евровидении», что едва не вызвало дипломатического скандала.
Мавзолей Гранта (Нью-Йорк, США)
Это был фермер, возглавивший отряд добровольцев, победитель самых кровопролитных сражений Гражданской войны, первый в Штатах генерал армии, 18-й президент США, продержавшийся два срока, и, наконец, пенсионер, ударившийся в сомнительные предприятия и разорившийся. Жизнь Улисса Симпсона Гранта по прозвищу Генерал Безоговорочная Капитуляция, чей портрет украшает 50-долларовую купюру, была и американской мечтой, и американской трагедией.
Он умер от рака 23 июля 1885 года, и власти Нью-Йорка решили похоронить его у себя, заодно воздвигнув что-нибудь грандиозное - для этого отвели место в Риверсайд-парке на Манхэттене с видом на Гудзон, объявили сбор средств (собрали $600 000) и архитектурный конкурс. Победил проект Джона Х. Дункана, взявшего за основу Мавзолей в Галикарнасе (в честь него, собственно, названы все остальные мавзолеи мира).
Открылся мемориал 27 апреля 1897 года к 75-летию Гранта, а на торжественную церемонию пришло более миллиона человек (впоследствии, в 1902 году, рядом с генералом поместили его скончавшуюся супругу). На мавзолей ушло 8000 т гранита, внутри он отделан каррарским мрамором, украшен мозаиками, изображающими эпизоды Гражданской войны и большую карту ее сражений, а также флагами воевавших сторон. К 1970-м памятник пришел в запустение, но в 1990-х была проведена масштабная реконструкция, и мемориал снова стал популярным патриотическим местом, где каждый день проводят бесплатные экскурсии.
Аныткабир (Анкара, Турция)
Мустафа Кемаль, превративший гигантскую, но слабую Османскую империю в практически моноэтничное, сравнительно небольшое, но сильное и современное государство, получил от своего народа уважение, почетную фамилию Ататюрк («отец турок») и мавзолей Аныткабир, открытый 1 сентября 1953 года. Он стоит на холме Расаттепе в центре Анкары и виден со всех концов города, ставшего, благодаря Ататюрку, столицей.
К мавзолею ведет Дорога львов длиной 262 м (по обеим сторонам - 12 каменных львов в хеттском стиле), она выложена из каменных плит, между которыми оставили промежутки в 5 см - чтобы люди шли на поклонение не торопясь и смотрели под ноги. Дорога приводит к Церемониальной площади вместимостью 15 000 человек, украшенной 373 травертиновыми «коврами». С левой ее стороны стоит простой и величественный мавзолей с квадратными колоннами высотой 14,5 м.
Камень для строительства доставляли из разных частей Турции - это тоже стало данью уважения страны своему первому президенту. Для львов был использован белый травертин из Кайсери, желтый травертин из Чанкири пошел на колоннаду, которой опоясана Церемониальная площадь, красный, черный и кремовый мрамор для пола Зала почета доставили из Хатая, Чанаккале и Аданы. Из Аданы также привезли стоящий в зале саркофаг весом 40 тонн, а отделан он белым мрамором из Афьона. Тело Ататюрка находится под ним, в специальной восьмиугольной камере с сельджукскими и оттоманскими узорами и пирамидальным потолком, украшенным золотой мозаикой. Аныткабир работает каждый день с 9:.00 до 17:00 (зимой до 16:00) с перерывом с полудня до часу, вход бесплатный.
Могила Аскиа (Гао, Мали)
В северной части малийского города Гао над плоскими крышами одноэтажных домишек возвышается странное сооружение: саманная пирамида высотой 17 м, построенная в сахельском стиле - с торчащими во все стороны деревянными шестами. Это и есть построенный в конце XV века мавзолей императора Аскиа Мохаммада I.
При Аскиа Гао был столицей империи Сонгай, контролировавшей торговые пути из Сахары в экваториальные леса. Этот правитель был правоверным мусульманином, открывал в стране религиозные школы и приглашал к себе ученых со всех концов исламского мира, а однажды, как водится, совершил хадж. Шел он через Египет, где, по преданию, так был поражен пирамидами, что решил соорудить нечто подобное. В Мекку его караван привез огромное количество золота, которое Аскиа частью пожертвовал на благотворительность, а частью раздарил, желая удивить богатством Сонгая.
В обратный путь верблюды (их, говорят, была тысяча) отправились груженые глиной и деревом из священного города. Из глины были сделаны кирпичи-сырцы, из них сложили трехъярусную пирамиду в несколько комнат и укрепили конструкцию шестами (они одновременно служат лесами для подновлений саманного покрытия, которое страдает от дождей). После смерти Аскиа в 1538 году его тело оставили в здании и замуровали. Сейчас пирамида служит также минаретом, на вершине укреплен громкоговоритель. А по вечерам, когда мавзолей подсвечивается, он производит еще более фантастическое впечатление.
Терракотовая армия (Сиань, КНР)
Император Цинь Шихуан-ди, создавший в Китае первое централизованное государство, сильно интересовался бессмертием, повсюду разыскивая его эликсир. Конфуцианские мудрецы попрекали его, не видя в таком желании ничего кроме суеверия. На критику правитель ответил своеобразно, и 460 ученых были закопаны в землю живьем, после чего, все-таки разочаровавшись в волшебных напитках, он затеял строительство грандиозной гробницы.
Со всей страны были собраны более 700 000 человек, которые не покладая рук трудились над заполнением огромного пространства терракотовой гвардией - пехотинцами, лучниками, кавалеристами и генералами. После смерти императора в 210 году до н. э. (он прожил всего 49 лет) все это войско вместе с телом Цинь Шихуана был укрыто огромным курганом.
Обнаружилась гробница две тысячи лет спустя: местные крестьяне в 1974 году бурили артезианскую скважину и нашли терракотовые черепки. Начавшиеся вскоре раскопки стали сенсацией: на сегодняшний день откопано более 8000 раскрашенных статуй (нет двух одинаковых!), стоящих в боевом порядке, - и в том числе 130 колесниц с 520 лошадьми и 150 лошадей со всадниками. А недавно были обнаружены статуи чиновников, акробатов и музыкантов.
Раскопки продолжаются и обещают еще более удивительные открытия: археологи пока не трогают могилу самого Цинь Шихуана, опасаясь повредить драгоценное содержимое. Посмотреть на терракотовую армию можно, доехав до гробницы из Сианя (около 35 км) и заплатив за билет 110 юаней.
Кладбище Хардинес де Хумайя (Кульякан, Мексика)
В мексиканском штате Синалоа, где значительная часть населения выращивает мак и коноплю, наркобароны в большом почете. Им достаются самые красивые девушки, музыканты прославляют их в балладах-наркокорридос, а на небесах у них есть заступник - «наркосвятой» Хесус Мальверде. Он, правда, не признан церковью, но в столице штата Кульякане есть его часовня, и она весьма популярна.
А на кладбище Хардинес де Хумайя к югу от города находятся роскошные мавзолеи (один из них - мини-копия кульяканского кафедрального собора). В них, как нетрудно догадаться, лежат те, кто не выжил в мексиканские лихие 1990-е и в еще более лихие 2000-е. Первые гробницы, впрочем, появились тут еще в 1980-е - в одной из них, например, похоронен представитель старой наркогвардии Хосе Инес Кальдерон Квинтеро.
Среди других обитателей некрополя (всего их около трех десятков) - один из главарей Синалоанского картеля Бальтазар Диас Вега, погибший под градом пуль и гранат, Гильберто «Эль Чапо» Каро Родригес, а также Артуро Бельтран Лейва, которого называли Боссом боссов (его в 2009-м убили в ходе двухчасовой перестрелки морские пехотинцы).
Гробницы (стоимость их доходит до $100 000), снабжены кондиционерами и стереосистемами, кресты на некоторых неоновые и светятся по вечерам. Внутри - портреты улыбающихся владельцев в полный рост с АК-47 в руках или на фоне внедорожников. Автомобили и оружие присутствуют в больших количествах и в виде игрушечных версий. А на вторых этажах усыпальниц есть комнаты, в которых могут помянуть покойных их родные и друзья.
Мавзолей Мао Цзэдуна (Пекин, КНР)
При жизни Мао Цзэдун подходил к вопросу погребения весьма практично: «Мертвых надо превращать в пепел и использовать в качестве удобрений», - писал он в письме к членам ЦК в ноябре 1956-го. Однако когда через 20 лет Председателя Мао не стало, кремировать вождя членам Политбюро духу не хватило, и его тело было решено забальзамировать.
Соответствующего опыта у китайских врачей не было, так что из Вьетнама срочно выписали специалиста, который занимался мумификацией Хо Ши Мина, и на всякий случай изготовили восковую копию тела. Одновременно всем миром строили усыпальницу: чтобы собрать необходимые средства, 700 000 человек вышли на бесплатные трудовые вахты. Гигантский (260 м на 220 м) мавзолей с 44 гранитными колоннами открыли на пекинской площади Тяньаньмэнь в сентябре 1977 года, в первую годовщину смерти Мао. С тех пор каждый день здесь километровая очередь, которая, впрочем, движется быстро - внутри останавливаться нельзя (за этим следят бдительные охранники).
Сначала посетители попадают во внутренний двор, где можно купить цветы (розы или гладиолусы), затем в Северный зал с огромной мраморной статуей Великого кормчего, где он сидит в кресле и улыбается гостям. Далее - собственно зал с хрустальным саркофагом, в котором, покрытый красным флагом с серпом и молотом, лежит вождь в сером френче - каждое утро его поднимают сюда на лифте из рефрижератора в подвальном этаже. В последнем, Южном зале вполне в духе современного Китая сочетаются поэзия (на мраморной стене помещен текст стихотворения Мао Цзэдуна «Ответ товарищу Го Можо») и проза жизни - здесь продается все, что связано с Мао: часы, зажигалки, кружки, брелоки, блокноты и ручки.
Мавзолей Че Гевары (Санта-Клара, Куба)
Место для мавзолея выбрано не случайно: именно здесь, в 270 км к востоку от Гаваны, команданте Че одержал свою самую громкую победу. Битва за Санта-Клару стала последним и решающим сражением Кубинской революции - через 12 часов после взятия города повстанцами в декабре 1958-го генерал Батиста бежал из страны.
В 1988 году на холме над городом открыли мемориальный комплекс с 7-метровой бронзовой статуей Че на 15-метровом гранитном пьедестале, окруженной барельефами, воспроизводящими славные страницы биографии знаменитого революционера и полный текст его прощального письма к Фиделю с разошедшимся позже на песни финалом: «Вперед, к победе! Родина или смерть!»
Но мавзолеем в полном смысле этого слова комплекс стал лишь в 1997-м, через 30 лет после трагической гибели Че Гевары, когда в Боливии была найдена его могила. Гроб с останками перевезли на Кубу и выставили на Площади революции в Гаване, а затем со специальным кортежем отправили в Санта-Клару. Под статуей устроили склеп, стилизованный под партизанский лагерь в боливийских джунглях: здесь горит вечный огонь, который зажег лично Фидель Кастро. Рядом со склепом - музей Че Гевары, где можно увидеть тот самый берет со звездочкой, ингалятор (Че был астматиком), диплом врача, стоматологический набор, с помощью которого он лечил друзей-партизан, и конечно, много оружия: пистолеты, винтовки, автоматы - вечные спутники неспокойной жизни революционера.
Мавзолей Хомейни (Тегеран, Иран)
Похороны аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни в июне 1989-го пришлось проводить дважды: толпа желающих прикоснуться к телу лидера Исламской революции (всего на похороны собралось около 2 млн человек), прорвала оцепление и буквально разорвала саван на мелкие куски. Охрана применила водометы, тело увезли на вертолете, а церемонию пришлось повторить спустя пять часов.
Тогда же в 6 км от Тегерана началось возведение мавзолея Хомейни, которое продолжается и поныне. По завершении строительства усыпальница имама превратится в один из крупнейших мемориальных комплексов в мире: с общей площадью 20 кв. км, стоянкой на 20 000 машин, музеем, исламским университетом, отелями и торговым центром.
Собственно мавзолей готов и функционирует уже давно: золотой купол и 4 минарета высотой 91 м (по числу лет, прожитых Хомейни) придают ему сходство с мечетью. Иранцы приезжают сюда семьями, некоторые по нескольку раз в год и после посещения усыпальницы устраивают пикники, расстелив ковры прямо на площади рядом с мавзолеем. Золотой купол, украшенный 72 витражами с красными тюльпанами (символ мученичества у шиитов) поддерживают 8 мраморных колонн. Под ним находится окруженная металлической решеткой усыпальница. Внутри - покрытые зеленым бархатом могилы Хомейни и его сына Ахмада, скончавшегося в 1995 году. Мужчины и женщины подходят к гробнице с разных сторон - кто-то завязывает на решетке ленточки и загадывает заветные желания, другие просят у имама помощи в важных делах и кидают за решетку деньги - на мраморном полу в гробнице скапливаются тысячи иранских риалов.
Мавзолей Цыху (Цыху, Тайвань)
В своем завещании первый президент Тайваня Чан Кайши просил похоронить его в родном городе Фэнхуа на юго-востоке Китая, но не раньше, чем Поднебесную, наконец, очистят от коммунистов. Поскольку выполнить последнюю волю многолетнего лидера Гоминьдана пока невозможно, его останки вот уже 35 лет покоятся в мавзолее Цыху, что в 40 км к юго-западу от Тайбэя.
При жизни президента здесь располагалась одна из его 15 загородных резиденций. Местная природа напоминала Чан Кайши родные края, и тайваньский изгнанник превратил имение в ностальгический памятник Китаю, который он потерял: построил дом в духе архитектуры Фэнхуа, а по утрам прогуливался по берегу озера, которое он назвал Цыху («великодушное») в память о воспитавшей его без отца матери.
Мавзолей здесь тоже устроен по-домашнему: черный мраморный саркофаг стоит прямо в гостиной, над камином висит скромный черно-белый портрет Чан Кайши, рядом спальня, кабинет, небольшой музей и бомбоубежище. Два главных туристических аттракциона Цыху - это смена караула (часовые в полукруглых шлемах проделывают своими винтовками головокружительные трюки) и уникальный парк скульптур одного человека: в 2007-2008 годах, во время короткого периода борьбы с культом личности Чан Кайши, в Цыху свезли десятки его статуй со всего Тайваня - от парадных конных до неформальных в шляпе и с тросточкой и крошечных бюстов. Выставленные на одной лужайке, они смотрятся настоящей инсталляцией в духе соцарта.
Мавзолей Хо Ши Мина (Ханой, Вьетнам)
Пламенный революционер и неутомимый борец с колониализмом Хо Ши Мин, так и не увидевший при жизни единого независимого Вьетнама, завещал развеять свой пепел над холмами на севере и юге страны, чтобы и после смерти поспособствовать ее объединению - хотя бы и символически. Соратники вождя волю его не выполнили, но мечту исполнили: к тому времени, как на Ханойской площади Ба Динь в августе 1975 года открылся мавзолей, в котором поместили забальзамированное тело вождя, южане капитулировали, а отутюженный вьетконговскими танками Сайгон переименовали в Хошимин.
С бальзамированием тела помогали специалисты из Москвы, да и архитекторы, как говорят, вдохновлялись ленинским мавзолеем. Пирамидально расположенные ярусы в основании здания действительно напоминают шедевр Щусева, однако в остальном ханойский мавзолей - постройка абсолютно самостоятельная: с 20 колоннами из серого гранита по квадратному периметру и трехъярусной крышей во вьетнамском стиле, визуально рифмующейся с цоколем. Выстроившись в колонну по двое, посетители поднимаются по мраморной лестнице в тускло освещенный зал, отделанный красным, черным и серым камнем, где в гробу с прозрачной крышкой лежит подсвеченное тело дядюшки Хо. Процессия огибает гроб (желающие могут ненадолго остановиться и поклониться) и покидает зал по другой лестнице. Внутри нельзя разговаривать, смеяться, фотографировать и отклоняться от намеченного маршрута - любую попытку это сделать строгие охранники прерывают громким свистком.
Мазар-э-Куаид (Карачи, Пакистан)
Основателя Пакистана Мухаммада Али Джинну на родине называют «Отцом нации», и для этого есть все основания - он не только приложил руку к разделу Британской Индии на два государства, но и провозгласил индийских мусульман самостоятельной нацией - так на свет появились Пакистан и пакистанцы.
Благодарные потомки построили в конце 1960-х мавзолей для отца-основателя в центре его родного города Карачи. Проектируя Мазар-э-Куаид («Мавзолей вождя»), архитектор Яхья Мерчант вдохновлялся мавзолеем Самонидов в Бухаре и гробницами суфийских шейхов в Мултане. Облицованное белым мрамором здание находится на небольшом возвышении, и перед тем как начать подъем по лестнице вдоль каскадного фонтана, надо снять обувь. Чуть сужающийся в верхней части кубический объем венчает полукруглый купол, а входы в здание оформлены как стрельчатые арки, отделанные медной решеткой. Внутри под гигантской четырехъярусной люстрой зеленого хрусталя (подарок правительства Китая) за серебряным ограждением расположена мраморная усыпальница.
Вооруженный саблями караул меняется каждые четыре часа - с 2006 года среди часовых появились и девушки, курсанты военной академии. Рядом похоронены сестра Махаммада Али, Фатима Джинна, прозванная в народе «Матерью нации», а также первый премьер-министр страны, Лиакат Али Хан, «Мученик нации» (он был убит фанатиком в 1951 году). Здесь же есть небольшой музей, в котором выставлены личные вещи «Великого вождя» - два шикарных «роллс-ройса», мебель из его кабинета, рукописи и столовое серебро.
Гур-Эмир (Самарканд, Узбекистан)
Мавзолей Тамерлана в Самарканде начали строить еще при жизни великого завоевателя - первоначально он предназначался для его любимого внука Мухаммед-Султана, внезапно скончавшегося в 1403 году. Через два года, во время Китайского похода заболел и умер сам Тимур, так что возведение Гур-Эмира («могилы эмира») пришлось заканчивать другому его внуку, Улугбеку (позднее он был обезглавлен наемным убийцей и присоединился в фамильной усыпальнице к деду и брату).
Восьмигранное здание, украшенное белыми и голубыми плитками, венчает ярко-синий рифленый купол. Внутри нижняя часть стен покрыта ониксовыми панелями с изящной росписью, выше располагается сталактитовый мраморный карниз, расписанный звездами, а купол украшен изнутри рельефами с золотым цветочным узором. Гробница Тамерлана из темного нефрита и мраморные надгробия его сыновей и внуков являются символическими - настоящие захоронения в подвале. Для посетителей он закрыт, но, может, это и к лучшему - все попытки потревожить прах Тимура заканчивались плачевно.
Согласно легенде, когда в 1747 году Надир-шах пытался вывезти нефритовое надгробие в Иран, в стране случилось страшное землетрясение, а сам шах тяжело заболел. А в июне 1941 года гробницу Тамерлана вскрыли советские ученые - и на следующее утро узнали, что началась война. Перед тем как вернуть останки на место, их успели тщательно изучить, и подтвердились многие факты, известные из письменных источников: например, что Тимур действительно хромал («Тамерлан» в переводе с фарси - «хромой Тимур») и был гигантского для своего времени роста - около 180 см.
Мавзолей Ленина (Россия, Москва)
Началось все 10 (23) ноября 1917 года. У Кремлевской стены в двух братских могилах были похоронены несколько сотен погибших в ходе уличных боев в Москве, главным образом, солдат Кремлевского гарнизона.
Первый (временный деревянный) вариант Мавзолея был открыт 27 января 1924 года возле Сенатской башни Кремля на Красной площади. Первый Мавзолей представлял собой усеченную ступенчатую пирамиду, к которой с двух сторон примыкали Г-образные пристройки с лестницами. Посетители спускались по правой лестнице, обходили саркофаг с трех сторон и выходили по левой лестнице.
Через два месяца временный Мавзолей был закрыт и началось строительство нового деревянного Мавзолея, которое продлилось с марта по август 1924 года. Новый Мавзолей представлял собой крупную (высота 9, длина 18 метров) усеченную ступенчатую пирамиду, лестницы теперь были включены в общий объем здания. Для долговечности деревянные детали были покрыты масляный лаком, в результате чего сооружение имело строгий светло-коричневый цвет. Тяги, двери и колонны верхнего портика были сделаны из черного дуба. Деревянная обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Через пять лет началось строительство окончательного, каменного варианта Мавзолея (июль 1929 - октябрь 1930). Поставлен по оси Сенатской башни на самой высокой точке Красной площади. Каменный Мавзолей в плане практически повторяет деревянный. Посетитель входит через главный вход и спускается по левой лестнице трехметровой ширины (стены облицованы лабрадоритом) в траурный зал. Зал выполнен в форме куба (длина грани 10 метров) со ступенчатым потолком. По периметру зала проходит широкая черная полоса из лабрадорита, на которую поставлены красные порфировые пилястры. Справа от пилястров проходят полосы черного полированного лабрадорита. Между ними проходят зигзагообразные ленты из ярко-красной смальты. Посетители обходят саркофаг с трех сторон по невысокому подиуму, покидают траурный зал, поднимаются по правой лестнице и выходят из Мавзолея через дверь в правой стене.
- Адрес: Санта-Клара, Куба
- Телефон: +53 42 205878
- Открытие: 1997 г.
- Архитекторы: Хорхе Као Кампос, Бланка Эрнандес, Жозе Рамон Линарес
- Скульпторы: Жозе де Лазаро Бенкомо, Жозе Деллара
- Время работы: ежедневно 08:00-21:00
История мавзолея Че Гевары
Строительство мемориального комплекса началось в 1982 г. и завершилось в 1987 г., через 20 лет после убийства команданте и его соратников в Боливии. Официальное открытие мавзолея Че Гевары прошло в декабре 1988 г. в присутствии лидера Кубы. Фидель Кастро лично зажег пламя вечного огня.
В 1995 г. было рассекречено место захоронения повстанцев в , после чего начались кропотливые поисковые работы. Только в 1997 г. в братской могиле были найдены и идентифицированы останки легендарного Че и еще 29 революционеров. 17 октября того же года они с почестями были перезахоронены на территории мавзолея.
![](https://i0.wp.com/womanadvice.ru/sites/default/files/tempos/mesta_pogrebeniya_che_gevary_i_povstancev_v_mavzolee_0.jpg)
Для строительства мемориала была выбрана вершина холма, откуда он хорошо просматривается с разных частей города. Мавзолей можно узнать по памятнику Че Геваре, являющемуся центром архитектурной композиции, и четырем стелам, украшенным барельефами со сценами сражений. Помимо архитекторов и скульпторов, над созданием мемориального комплекса трудились опытные ремесленники и 500 тыс. кубинских волонтеров. Недалеко от мавзолея Че Гевары в Санта-Кларе находится скульптурная композиция, посвященная эпизоду с захватом бронепоезда. Сражение произошло в ходе битвы за освобождение города.
![](https://i0.wp.com/womanadvice.ru/sites/default/files/tempos/fragment_barelefa_vysechennogo_na_stenah_mavzoleya_che_gevary_0.jpg)
На фото мавзолея Че Гевары видно, что бронзовая статуя команданте высотой 7 м стоит на гранитном пьедестале высотой 15 м. Итоговая высота мемориала составляет 22 м. На нем отражено множество деталей, рассказывающих о жизни Че:
- Статуя повернута на 190 градусов в сторону Боливии и указывает на место гибели революционера.
- Че Гевара изображен в потертой кожаной куртке с опущенным в руке автоматом. Именно в таком образе он представлен на многих документальных фотографиях.
- Фасады памятника покрыты барельефами, демонстрирующими страницы из жизни легендарного революционера.
- На одной из стел мемориала высечены слова Че Гевары, на другой он изображен вместе с Фиделем Кастро. Еще один барельеф изображает его как министра промышленности. На удлиненной стеле воспроизведено прощальное письме к Фиделю Кастро, цитаты из которого разошлись по революционным песням.
- Рядом с мемориалом установлены огромные щиты с известной цитатой команданте «Всегда до победы!».
![](https://i0.wp.com/womanadvice.ru/sites/default/files/tempos/shchit_s_devizom_che_gevary_ustanovlennyy_naprotiv_mavzoleya_0.jpg)
Под мавзолей Че Гевары на Кубе была выделена большая площадь, на которой, помимо него, размещается
МЕХИКО, 24 мар - РИА Новости, Михаил Белят. Прах легендарного революционера Эрнесто Че Гевара, погибшего в 1967 году в боливийской сельве, до сих пор покоится в этой стране, а не в мавзолее города Санта-Клара на Кубе. С таким утверждением выступил в субботу в газете "Майами Геральд" 71-летний ветеран ЦРУ Густаво Вильольдо (Gustavo Villoldo).
По словам Вильольдо, в 1967 году он участвовал в совместной операции боливийских спецслужб и ЦРУ по разгрому партизанской группы, которую возглавлял Че после того, как уехал с Кубы "продолжать революцию в Латинской Америке".
Че Гевара умер при невыясненных обстоятельствах. По версии властей и руководства ЦРУ, он был убит в бою. Однако многие источники утверждают, что раненый Че попал в плен и был после пыток расстрелян карателями.
Бывший агент ничего не сообщает об обстоятельствах смерти революционера, ссылаясь на то, "что не присутствовал при его смерти". Однако, как поведал Вильольдо, он был одним из пяти сотрудников ЦРУ, кому было поручено тайно захоронить тела Че Гевары и еще двух партизан его группы в окрестностях боливийского города Вальегранде.
"Именно мне выпало забрать тело Че из госпитального морга и доставить его к месту захоронения. Все происходило ночью. Мы быстро выкопали яму и сложили в нее погибших партизан. Но прежде чем опустить в нее Че, я отрезал у него прядь волос. Потом тщательно сориентировался по карте и пометил на ней могилу. Так вот, когда спустя 30 лет после этих событий, в 1997 году, я прочел, что представители кубинского правительства перевезли останки Че в специально возведенный мавзолей в Санта-Кларе, то понял, что власти Гаваны либо ошиблись, либо сознательно ввели мир в заблуждение", - рассказал ветеран.
Кубинцы заявили, что обнаружили братскую могилу недалеко от аэропорта Вальегранде. Среди останков семи человек, находившихся в ней, они, якобы, идентифицировали тело Че Гевары, а затем провели повторные анализы в местном госпитале. Эти останки и были перевезены на Кубу и помещены в мавзолей.
"Такого не может быть. Мертвым не дано размножаться - в братской могиле, где до сих пор покоится Че, кроме него, должны быть останки только двух человек, но никак не шести. Кроме того, мы похоронили его совсем в другом месте, где ни аэродрома, ни взлетно-посадочной полосы не было и близко. Место захоронения, помеченное на моей карте, абсолютно не совпадает с координатами современного аэропорта Вальегранде. В любом случае, прядь волос Че до сих пор находится у меня и я настаиваю на проведении экспертизы ДНК и сравнении результатов с анализами того, кто сейчас покоится в мавзолее Санта-Клары", - заявил Густаво Вильольдо.
Эта часть рассказа о двухнедельном пребывании на Кубе будет очень короткой. Мы направились на юг острова, чтобы посмотреть города Тринидад (Trinidad ) и Сьенфуэгос (Cienfuegos ), а по пути заехать в Санта-Клару (Santa Clara ), где находится мавзолей Че Гевары. Объединять рассказ об этом мемориальном комплексе с началом прогулки по Тринидаду мне не хочется, поэтому выделяю его в отдельный пост, в котором будет всего 10 фотографий.
Срединная часть Кубы к югу от провинции Матанзас и вплоть до северных отрогов массива Сьерра-дель-Эскамбрей - плоская и невыразительная. Вдоль редких асфальтированных дорог, в основном, расположены фруктовые и табачные плантации, но чаще всего - заросшие травой и редкими пальмами пустоши. Глазу зацепиться не за что, красивых рощ королевских пальм, как вдоль трассы Варадеро - Гавана, здесь не встретишь. Асфальт, однако, вполне приемлемого качества. Траффик - одна машина в полчаса, да и та на поверку оказывается туристическим автобусом.
Где-то на подъезде к Санта-Кларе, неподалеку от того колхоза, что собирался победить Америку рекордным урожаем апельсинов, возле очередной ловушки для туристов (вода по 3 кука, сувениры и возможность сфотографироваться с экзотическими животными) припарковался очередной хромированный чудо-мобиль. Множественные отпечатки по трафарету призваны раскрыть нам богатый внутренний мир счастливого автовладельца.
Санта-Клара, административный центр провинции Вилья-Клара (Villa Clara), основана в 1689 г. переселенцами из прибрежного городка Сан-Хуан-де-лос-Ремедиос (San Juan de los Remedios ), бежавшими вглубь острова от постоянных нападений пиратов. За несколько веков поселение сменило несколько названий, самым забавным из которых было "Новая деревня Антона Диаса" - Pueblo Nuevo de Antón Díaz . Мало кому известный до того, город вошел в мировую историю благодаря последнему крупному сражению кубинской революции - битве за Санта-Клару, а с октября 1997 г., когда сюда был доставлен прах команданте Гевары, стал местом поклонения представителей левого движения во всем мире.
В самом городе смотреть, в общем, не на что, и это охотно подтверждают местные жители. По большому счету, здесь всего две значимых достопримечательности. Кроме основной, мавзолея Че, на противоположной окраине Санта-Клары также установлен бульдозер, при помощи которого партизаны под командованием неистового аргентинца снесли с путей товарный поезд, спешивший доставить боеприпасы оборонявшим город войскам Батисты. Та же небольшая часть города, которую нам удалось увидеть, напоминала обычные "спальные" районы крупных российских городов с поправкой на кубинское запустение. В общем, наше пребывание в столице одноименной провинции ограничилось лишь посещением культового мемориала.
Aprendimos a quererte
desde la histórica altura
donde el Sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte.
*
Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia,
de tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
Про команданте (майора) революционных вооруженных сил республики Куба, аргентинца Эрнесто "Че" Гевару (Ernesto "Che" Guevara , 1928-67) знают почти все. По крайней мере, официальную версию его биографии, больше похожую на легенду. Обо всем этом долго и нудно, но довольно подробно и обстоятельно рассказывает двухсерийный фильм "Че" (Che , 2008, реж. Стивен Содерберг). В молодости объехав на мотоцикле приличную часть Южной и Центральной Америк он набрался марксистских идей, познакомился с изгнанником-Фиделем, вернулся с ним на Кубу для участия в революции, став одним из ее лидеров. После победы фиделистас Гевара неудачно пытался "экспортировать революцию" в Конго (1965) и Боливию (1966), где в итоге был схвачен, расстрелян и закатан в бетон взлетно-посадочной полосы. Тем не менее, в современной реальности Че больше известен стилизованным отпечатком с фотографии Альберто Корды, которую можно встретить на футболке попрошайки-наркомана, идейного коммуниста, владельца малого или среднего бизнеса, а также обычной клубной тусовщицы от российского Мурманска до австралийского Сиднея.
Работа над строительством мемориала велась с 1982 по 1988 г. Кроме специалистов, архитекторов и скульпторов, в создании этого культового места приняли участие до полумиллиона жителей Санта-Клары, что особо подчеркивается кубинскими властями. Интересно, что официальной церемонией открытия монумента руководил Рауль Кастро, брат Фиделя, а сам лидер Острова Свободы не приехал.
Tu mano gloriosa y fuerte
sobre la Historia dispara
cuando todo Santa Clara
se despierta para verte.
Поиски мест захоронения Гевары и его соратников по боливийской кампании велись многие годы несколькими группами кубинских антропологов по специальной договоренности с правительством Боливии. В 1997 г., наконец, удалось однозначно идентифицировать и перевезти на Кубу останки самого Че и шестерых его сподвижников. 17 октября 1997 г. они были со всеми воинскими почестями захоронены в стене мемориала. На траурной церемонии присутствовало правительство республики в полном составе во главе с Фиделем Кастро. В период с 1997 по 2002 г. были идентифицированы и доставлены на Кубу останки еще 23 кубинских партизан. Зал, в стене которого замурованы урны с прахом революционеров, находится на нижнем уровне комплекса. В нем звучит тихая гитарная мелодия и царит полумрак, и лишь у дальней стены, где горит вечный огонь, густая тропическая растительность расступается над уходящей во тьму стилизованной партизанской тропой. Эта инсталляция, в отличие от полного официального пафоса музея Че Гевары, занимающего большую часть мемориального комплекса, действительно "берет за душу".
Vienes quemando la brisa
con soles de primavera
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa.
В тот момент, когда мы оказались у мемориального комплекса, здесь уже было полным-полно молодежи. Насколько я понял, это были выпускники медицинского университета Гаваны, кубинцы, венесуэльцы и никарагуанцы. На фото ниже - барельеф, изображающий колонну партизан в горах Сьерра-Маэстро. Студенты-медики на переднем плане не танцуют, а передают друг другу "фотомыльницу".
Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa
donde esperan la firmeza
de tu brazo libertario.
Героический команданте идет в бой, несмотря на перелом руки. По замыслу скульпторов Хосе Деллары (José Delarra ) и Хосе де-Лазаро-Бенкомо (José de Lázaro Bencomo ), взгляд Че Гевары устремлен на юг, в сторону Южной Америки, что символизирует грядущее воплощение его мечты о ней, как объединенном социлистическом континенте. Ну и, как везде по соседству с портретами Че, на постаменте высечен его знаменитый лозунг "До победного конца!"
Seguiremos adelante,
como junto a tí seguimos,
y con Fidel te decimos:
"¡Hasta siempre, Comandante!"
Сам мемориальный музей Че Гевары, по правде говоря, не представляет из себя ничего особенного. Здесь, в основном, фотографии во всю стену да копии документов под стеклом. Также выставлено много стрелкового вооружения времен революции и личных вещей ближайших сподвижников Че. Но, чаще всего, экспонаты подписаны в следующей манере: "Автомат Томпсона, модель M1928A1. Производство - США. Такой же (sic!) автомат осенью 1958 принадлежал партизану Себастьяну "Негоро" Перейре во время встречи с Эрнесто "Че" Геварой" . Т.е., настоящих реликвий, бывшим владельцем которых действительно была та или иная фигура из недавней кубинской истории, здесь - раз, два и обчелся. Это же в полной мере относится и к немногочисленным личным вещам Че, включая "кольт" М1911 и карабин M1, с которым он запечатлен в скульптурной форме. Большинство документов, за исключением, может быть, неожиданно-трогательного письма совсем маленького Эрнесто своей любимой тете, также - копии, хотя подписи к ним утверждают обратное.
Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia,
de tu querida presencia,
Comandante Che Guevara.
На забетонированной вершине холма - около 30ºC, а влажность, благодаря периодическим проливным дождям, стремится достигнуть отметки в 100%. Неудивительно, что полицейские, присматривающие за мемориалом, присели под пальмами. Дом, крыша которого едва выглядывает из за деревьев на заднем плане - единственное строение Санта-Клары, тихой сапой прокравшееся в мой фотоотчет.
Зал с вечным огнем - хороший пример того, как следует создавать максимально искренние и минимально пафосные мемориальные залы. Музей Че Гевары будет интересен только любителям истории стрелкового оружия (все-таки почти полную линейку американского вооружения времен Второй Мировой в наших реалиях встретишь не часто!). Таким образом, рекомендовать мемориал Че Гевары к обязательному посещению я не могу.
* В этой части рассказа о поездке на Кубу использован текст песни Карлоса Пуэблы "Hasta Siempre, Comandante".
Далее: